Дальномер

У Leica III a в отличие от Зорких ипользуются металлические прокладки под кольцом крепления объектива, даже после разборки сборки, рабочий отрезок практически не изменяется, ну может в 0.01 мм. Ну а разборный корпус или нет. Не разборный теоретически лучше, если он конструктивно выполнен жестким, ну а на практике, мы же не миры снимаем, чего ими любоваться.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Спасибо что Вы откликнулись по этой теме. Этот вопрос у меня возник после прочитания истории создания Лейки и Зорких. Лейка в своих констукциях осталась на способе зарядки пленки снизу, видимо потому что конструктивная жесткость камеры даёт более точный и стабильный рабочий отрезок и выравнивание плёнки в кадровом окне . При съёмке миры фотоаппаратом такой конструкции
результат должен быть очень высоким.
Зоркий, да первые Феды тоже имели зарядку плёнки снизу копируя Лейку,
и не только потому что технологично легче были в изготовлении, так обеспечивалась стабильность рабочего отрезка. Сложность в изготовлении цельнолитого корпуса, где плоскость пленки находилась точно в допуске относительно фланца как по паралельности так и по растоянию разрешилась в Зорком -6. Но конструкцию задней крышки для зарядки пленки для удобства сделали на петлях, а там уже есть люфты.
И еще , конечно более длинные направляющие и длинный прижимной столик дают лучшее разравнивание плёнки в фильмовом канале, только вот зачем эти направляющие сделали двойными и разными по высоте, ведь в большинстве конструкций фотоаппаратов прижимной столик касается высоких направляющих, не прижимая при этом плёнку к кадровому окну, а значит и не выравнивает её в плоскости наводки на резкость.
Просто в спорах и доказательствах о разрешаюших возможностях отечественных объективов по сравнению с зарубежными этот фактор, на мой взгляд не учитывается.

Именно в этом случае и выравнивает. Точнее, не даёт ей коробиться, поскольку именно такая конструкция не вызывает ответных напряжений в подложке, по крайней мере сводит их к минимуму. Вы верно отозвались о Зорком-6. Сделать такую систему в первом Зорком не получится из-за усложнения прохода плоскости плёнки в фильмовый канал и точного позицирования её в туннеле канала. У пятого направляющие одинарные, хоть и фрезерованные.
А первые ФЭДы... ну, штамповали их из трофейных алюминиевых кастрюль, оставшихся со времён первой мировой, так какая же там жёсткость?
Знаете, какая была рекомендация, негласная, конечно? Вкладывать в футляр тонкую фанерку, чтоб часом не продавить корпус внутрь при закрытии кнопок футляра, а то клинило и столик, и плёнку
А теперь посмотрите на задники перывх Киевов и Зорких-3,4. Фэдов-2.
Думаю, Вы без труда определите, что же таки стабильнее на самом деле.
Касательно измерительного теста оптики, то прийдётся делать его на стеклянных пластинках для абсолютной достоверности
Только вот на практике вся эта... ну, скажем деликатно - укладывается в допуски

_________________
Zadarma

Возник вот такой вопрос: - а с какой целью в прижимном столике З-6 и др. аппаратов сделаны полукруглые выемки по направлению нижних направляющих фильмового канала ? (в буржуинских камерах такого не замечал)

Спасибо за то, что поделились опытом, как раз сейчас занимаюсь юстирокой шкальных гармошек. Но вот этих слов не понял, хоть и с Украины родом:
И, простите за дилетанство, коллиматор устанавливается со стороны объектива? смотрим отражение? а где в это время находится мира?

Стеклянная пластинка из 1 мм стекла вырезается 35мм шириной, вкладывается на внутренние направляющие, потом крышка на аппарат одевается или можно и без нее, как удобнее . И потом микрометром мерять рабочий отрезок нужно.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

А можно нормальным глубиномером. Тот же микрометр, но с наставками и опорным столиком- планкой. У нас бывают от до 200 гривен, зависимо от состояния.

_________________
Zadarma

Вот по поводу глубиномера, кто пробовал мерить, какая погрешность замера?
Или это как неиспытанный вариант? Можно ли и простым микрометром мерять от напрявляющих, до фланца? Или всё таки способ с часовым индикатором точнее?

Я меряю. Точность замера - как и любым измерительным прибором: плюс-минус полделения. Жалоб (в том числе и на меня от меня самого) - нет
Можно мерять микрометром у аппаратов со съёмным задником. Только очень неудобно. Можно штангелем. А если сделать нормальный приборный столик-планку, то можно штангелем довольно точно подогнать с поправкой на толщину столика, но это болше прикидка, чем точная установка будет. Если под Ю-3, то всё равно по плёнке доволить будете. Вы ж точно коробление не учтёте никак, люфты в резьбах объектива тоже. Гистерезис дальномера в ту же кучу... Так что ...
А индикатор, собственно, это не измеритель абсолютных величин, а некой дельты . Поэтому приспосабливать и калибровать его надо на такие измерения. А калибровать по чём? Толтько по известному рабочему отрезку. После этого будет точно, конечно.

_________________
Zadarma

Я измеряю рабочий отрезок на плите (использую большой светофильтр).
Камеру, с вкрученным измеренным удлиннительным кольцом, устанавливаю на плиту.Измерения по внутренним направляющим произвожу индикаторным рейсмусом, относительно плиток.Предварительно нужно прокладками под один из винтов выправить плоскость резьбового фланца камеры.
По этим измерениям,помимо рабочего отрезка, можно определить разворот,взаимный перекос и искревление внутренних направляющих.
Окончательную юстировку произвожу на автоколлиматоре,по плёнке,т.к. при этом учитываются ошибки изготовления прижимного столика.

Это возможно только для аппаратов со съёмным задником, а у них можно хоть штангелем, хоть микрометром, хоть линейкой прикинуть. Даже визуально по матовому стеклу выставить. Тем более при наличии автоколлиматора. Вот в закрытых констукциях, это таки возня. Коллиматор всё намного упрощает, но перекосы нужно вымерять, конечно. И это притом, что ничего там в фильмовый канал, кроме родного столика, не вопрёшь... разве что тонкое металлическое зеркало, чтоб на коллиматоре разглядеть лучше.

_________________
Zadarma

Мира находится в фокусе объектива коллиматора.

_________________
Zadarma

[/quote]
Это возможно только для аппаратов со съёмным задником, а у них можно хоть штангелем, хоть микрометром, хоть линейкой прикинуть. Даже визуально по матовому стеклу выставить. Тем более при наличии автоколлиматора. Вот в закрытых констукциях, это таки возня. Коллиматор всё намного упрощает, но перекосы нужно вымерять, конечно. И это притом, что ничего там в фильмовый канал, кроме родного столика, не вопрёшь... разве что тонкое металлическое зеркало, чтоб на коллиматоре разглядеть лучше.[/quote]
Согласен.В закрытых конструкциях для разворота- индикаторный глубиномер,а для рабочего отрезка автоколлиматор по плёнке.Я использую проверенный Ю-3 с увеличением 12 крат.Яркость достаточная,точность 5-10 мкм.С металлическим зеркалом яркость и качество картинки выше,но форма зеркала не предсказуема. Как повезёт,можно и промахнуться.

Да, он, возможно, удобнее, поскольку удобнее отследить девиацию (если верить столику). Я пользуюсь ГМ100. Для открытых корпусов сделал калиброванный столик 34х55х10. А вот с закрытыми в любом случае есть проблема - пружинящий столик. В индикаторных ГМ приходится ослаблять прижим, а в ГМ100 внимательно отслеживать касание. А коробление зеркальной пластинки... ну, оно в пределы допуска входит.

_________________
Zadarma

А как правильно мерить рабочее расстояние обьектива, кроме коллиматора?
Может у кого приспособления какие-то есть?

Ув.belozerskiy! Давеча разбирал поломанный варварами Зоркий С. Что интересно, при системе зарядки плёнки снизу, фильмовый канал имеет
четыре направляющие полоски , о какой трудности зарядки в этих типах фотоаппаратов вы имели в виду. Видимо не мешают разные по высоте направляющие в ЗоркомС заряжать плёнку.

Для калибровки можно использовать калибры, у меня такая металлическая плиточка 30 мм, по ней и откалибровано приспособление.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Наиболее просто, при отсутствии технических возможностей что-то специально изготовить, сделать приспособление используя удлиннительные кольца М39( смазав резьбу густой смазкой) и матовое стекло. Добиваться максимально резкого изображения на стекле, потом микрометром измерять расстояние от плоскости прилегания объектива до стекла.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Сделал вот такую штуку. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/13169
Есть и индикатор часового типа , есть и мера длины, правда не 30 мм, а 29,5, из двух притёртых пластинок. Но вот что, при изготовлении
самого приспособления столкнулся с такой проблемой, резьба во втулках
не обеспечивает требуемой точности измерения. Ставил индикатор на матовое стекло , и разница замера в крайних точках да и по самому центру стекла- больше 0,1мм. При такой погрешности, и точности изготовления резьб правильный результат не получается. Кривые какие-то кольца, или токарь не выставил радиальное биение втулки когда точил резьбу. В общем всё нужно переделывать.

Из тех размеров колец, что есть у меня, надо из трех комплектов взять малые кольца. Тогда выйдет в собранном виде 27.7мм.

_________________
Мои темы в КД search.php?author_id=2310&sr=topics&sf=firstpost