Дальномер

Ставилт на кенон7 скопар 35мм, ноктон 50, ну и 75 и 90 косиновские. Все ОК. Как сверхширики не знаю, но подозреваю, что тоже ОК

_________________
С наилучшими пожеланиями, Цилиндра Срулевна Гробокопатель

Кстати хотел бы узнать, почему Canon 7 такие тяжелые? Кто их разбирал, что внутри такого? С родным 50mm f/1.4, футляром, пленкой и т.п. так вообще более 1 кг будет весить. В обзоре указано что вес только одной камеры ~670 грамм, хотя вес Leica M3/M2 в то же время 580 грамм.

_________________
Самая дешевая фотопленка в Украине
facebook.com/groups/LowCostFilm/

Моя гипотеза в том, что по размеру побольше, то есть металл что то весит, плюс какой никакой а экспонометра имеется.

_________________
С наилучшими пожеланиями, Цилиндра Срулевна Гробокопатель

Видимо, японцы латуни не пожалели на камеру при производстве.

У меня на кеноне стояли как родные стекла (50/1.4, 35/1.8) так и отечественные (ю3, ю8, ю12). Проблем не было ни разу.
Правда среди советских пришлось повыбирать, но в итоге все результатом остался доволен.

Кэнон 7 из очень толстого металла сделан. Дуракоустойчив. Можно ронять, бить и так далее. Сломать можно только видоискатель и пластиковые нашлепки подсветки рамок и экспонометра. Самая, наверное, живучая дальномерная камера.

_________________
They figured he was a lazy, time-wasting slacker. They were right.

Модуль экспонометра вместе с калькулятором весят 22 г.
Остальные 70 грамм разницы с лейкой живут в более квадратной форме и двойной нижней крышке. Имхо.

_________________
фликр

На L3 Ю3 был очень хорош на близком расстоянии, от полутора метров. На метрах 5 и до бесконечности, увы (((

Всего через мои руки прошло 3 Юпитера3. Насколько я знаю они отличатся от Ю8 шагом хода резьбы геликоида. Она чуть больше и из за этого на зарубежных дальномерках возникают такие проблемы.
Самый последний случайно мне в руки попал белый экземпляр 62 года который, не надеясь на удачный исход, я от скуки в свободный вечер прикрутил сначала на бессу, ну а потом за одно и на кенон. По матовому стеклу не врал на обоих аппаратах и я решил попробовать не пленке.
В общем то на открытой на ближних дистанциях очень порадовал, а вот про дальние ничего не скажу т.к. обычно то что от 5 метров и дальше снимаю ф4-ф8.

А подскажите господа а есть смысл в 50/1.2? Хочется чтоб и вечерком и ночью можно было снимать стрит ну и прилично резкая разрешаемость на прижатых днем.

В хорошем состоянии их мало. Прискорбно мало. Даже если и найти, то надо вложиться в профилактику, чтобы дальше не самоаннигилировался.
По образцам в сети, выглядит бледновато на полностью открытых. Ощущение, что под цвет не рассчитывался. Хотя конечно субъективно.

Хотите стрит ночью - задирайте исо, все равно на 1.2 грип толщиной в волос и никакой мобильности, только статику снимать.

У меня товарищ знакомый брал 1.2 - плевался долго что мыло мыльное на открытой да и характерное помутнение задней линзы обнаружилось. Потом долго продавал. Хотя может с экземпляром не повезло.
Моей же первой родной линзой был 50\1.8. В нем в скором времени поползла расклейка заднего линзоблока. Почитал - оказалось частая болезнь у этих товарищей. Видать клей не был рассчитан на столь долгое использование. Так что если его брать, то самую позднюю версию.
В итоге я остановился на 50\1.4. + недавно прикупил ему в пару родной 35\1.8 и на данный момент меня вообще все устраивает. Наверное для полного спокойствия еще фильтры и бленды надо будет к ним поискать, но всему свое время.
.
Я вообще первые пол года после покупки камеры снимал отечественными И61, Ю8, Ю12 и не парился)

У кэнона очень хорош их Ю3 -50/1.5. Редкий, но он того стоит.







В основном открытая: https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 737468792/

_________________
https://www.flickr.com/photos/max_aleshin/

Да, там много болезней. Практически у большинства. Брал 3.5/3.2, все чернение внутри было осыпавшимся и продолжало осыпаться. 50/1.8, повезло. Сейчас продаю 50/1.4, есть какие то следы в районе подшипников диафрагмы. Его вообще прочитал рекомендуют хранить только открытым, чтобы масло с лепестков не испарялось в виде тумана. К сожалению, похоже дальномерные объективы кэнон не предназначались для длительной эксплуатации. Хотя латунные, тяжелые. Про расклейку 50/1.2 тоже много кто замечал.

Согласен. У него и стоимость, даже поношенного, отличается. А в состоянии вообще не встречал.

Отдельной большой темы про Canon P нет, так что напишу здесь, потому что, то, что сделал дяденька вполне универсально, имхо

Итак, он сделал ТТЛ на Canon P - https://hackaday.io/project/4548/galler ... 9f93ce3b1a

Как все помнят, на форуме не раз делались проекты про вставлению ТТЛ в Зоркие ( Александ_17 - viewtopic.php?f=9&t=13549 , Алексей T. - viewtopic.php?f=9&t=13666 ) Эти проекты упаковывали всю начинку внутрь камеры, что плюс, конечно, но создает трудности. Автор же вынес всю электронику наружу. В итоге, этот блок можно приделать к любому аппарату, если я правильно его понял. По ссылке куча фото с указанием того, какие именно компоненты автор испльзовал, так что теперь любой с прямыми руками и паяльником может повторить?

Пара фото. На них провода еще снаружи, но потом их убрали

https://cdn.hackaday.io/images/9718671428208294468.jpg
https://cdn.hackaday.io/images/1189021428208311836.jpg

_________________
С наилучшими пожеланиями, Цилиндра Срулевна Гробокопатель

Для меня вся эта электроника - темный лес. Элемент на плату еще могу припаять, да и то, если большого роста, остальное - нет. Но здесь, имхо, блок вообще стандартный, разве что регулировка нужна на каждой конкретной камере, так что можно и вовсе на поток пустить. Но, повторюсь, я ноль в таких делах, так что пусть специалисты свое слово скажут

PS. Ошибся я, провода так поверху и идут.
PPS. Фотографии в ленте расположены от новых к старым, так что начальные задумки показаны в конце

_________________
С наилучшими пожеланиями, Цилиндра Срулевна Гробокопатель

И если сильно нужно, то покупать 7s

Здесь электронный конструктор (по идее открытый и стандартный), который можно как угодно спаять и запрограммировать (вроде Arduino). Дырочки по краям - это входы-выходы, к которым подпаиваться, разъём - это микро USB.

UPD: если от новых к старым, то в итоге он на Arduino всё это и сделал. А корпус на 3D-принтере отпечатал.