Дальномер

Есть пару вопросов по ремонту Зоркого 4, темы вроде еще не обсуждались, поэтому рискну поднять

Ремонтирую Зоркий 4, специально купленный под восстановление. Вроде разобрался, все крутится и щелкает как надо, 1/1000 на свет смотрится, да не дают мне покоя два спорных момента.

1. Зазор между плоскостями борок шторок

Пришлось менять шторку, которая накручивается на гильзу (ту, которая в спущенном состоянии оказывается скрученной). Шторку снял с донора, но так как на доноре борка шторки была подгулявшая, то я решил разогнуть оригинальную борку, и промазав моментом посадил в нее край шторки и обжал плоскогубцами обмотанными изолентой (чтоб не травмировать сильно борку). Получилось весьма неплохо. Геометрия соблюдена, шторка держится хорошо, борку слегка освежил черной краской чтоб не так бросалось в глаза что обжималась вручную.

Заодно отрегулировал взаимоположение двух шторок, чтоб их края были параллельны. В общем на первый взгляд для кустарного ремонта выглядит неплохо:



Кстати, тесемки очень удобно клеить двусторонним скотчем «3М» на бумажной основе. Он бывает разной толщины, самый тонкий 0.1мм. Достаточно липкий, но прочный, позволяет пару раз оторвать-переклеить тесемку если сходу не угадал. Сначала клеил резиновым клеем, потом моментом, потом понял что с клеем это неоправданная возня, а со скотчем так же крепко, но есть возможность корректировки и сам процесс чище - не надо спешить пока не засох клей, не надо подтирать остатки клея, не воняет в процессе, не пачкаются пальцы.

Но вот беда - из-за того что борка подвергалась деформациям в процессе разгибания-сгибания, она теперь не идеально плоская, и как я ни старался, не получается подогнать плоскости двух борок чтобы они идеально без зазора прилегали друг к другу. В результате имеем между ними зазор (не по всей длине, а участками) шириной с волосину или может тоньше. Зазор просматривается только в том случае, если лампой посветить со стороны объектива, а глазом посмотреть под углом как показано стрелками:



Смотреть надо почти параллельно плоскости пленки.

Насколько это допустимо? Я понимаю, что вопрос звучит типа «можно ли снимать камерой с дырявой шторкой?», но так как добиться идеального прилегания двух плоскостей борок мне не удалось, то спрашиваю, а вдруг это нормально и в работе не проявляется так как дырка просматривается только если смотреть параллельно пленке, то есть как-бы прямого засвета нет.

2. Конечное положение кулачка, задерживающего вторую шторку (9, рис. 214, Майзенберг)

Как я заметил, когда полностью срабатывает затвор, и отпускается в свободный ход вторая, закрывающая шторка, отгиб тормозного кулачка (9, рис. 214, Майзенберг) либо в конце хода упирается в черную шайбу на оси тормозной защелки, либо останавливается в доле миллиметра от оси тормозной защелки, если шайба в этот момент оказалась выше или ниже. Беспокоит случай, когда отгиб упирается в шайбу, см. фото.



Он же получается каждый раз со всего размаху об эту шайбу бьется, хотя смысла в этом немного. Жестковатый какой-то тормоз получается… Можно этот момент оптимизировать? Я посмотрел в другом Зорком-4 - та же история. Казалось бы чего не посадить ось тормозной защелки на миллиметр дальше, чтоб отгиб останавливался «в воздухе» не травмируясь лишний раз об шайбу. Или я утерял в этой конструкции скрытый смысл?

Для того чтобы определить правильное ли перекрытие штор нужно их фото в том положении когда край борки первой(короткой, той, что наматывается на гильзу) шторы находится вровень с левой стороной кадрового окна.
Перекрытие штор должно быть около 1мм, не менее. Ну может чуть больше, камерах это получается не всегда точно.
Клеить на скотч не стоит, неизвестно сколько он будет выполнять свою функцию по времени. Думаю что "не вечно".
Борка должна быть после замены шторы должна быть идеально ровной, как с завода. Еще деформация, тем более заметная глазом, недопустима. Разгибать аккуратно ее нужно еще уметь, а загибают не плоскогубцами, а молоточком, через металлическую линейку, например. В Вашем случае все нужно переделывать.
По поводу положения поводока. Его положение не регулируется и на спущенном затворе не рассматривается, только на взведенном. Шайба под тормозной защелкой не мешает. Бывают крайне редкие случаи когда поводок упирается в шайбу и это препятствует правильной работе затвора, но тут уже нужно искать причины на конкретной камере.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Ясно, спасибо, значит буду разбирать и переделывать. Эх...

если в шайбу упирается - убери её.
высоту кулачка должна задавать железная рейка снизу, которая выполняет роль пружины.
тоесть без шайбы можно обойтись. нужно только будет пружину подогнать.

Какую то ерунду Вы написали и еще даже не сформулировали толком.
Какого кулачка, какую пружину нужно подогнать куда подогнать.
Вы хоть знаете что такое кулачок?

_________________
Yurii_m@inbox.ru

блин, заставили открыть каталок деталей.

шайба на оси защелки 46.
её убрать, тогда выступ диска выдержкек 54 не будет об неё бить и ход будет свободен.
но шайба задавала необходимую высоту защелки с осью.
для того что бы задать нужную ей высоту, можно подогнуть по высоте плоскую пружину 60.

извиняюсь за неточности.


в майзенберге это шайба 7, кулачок 9 и рычаг 8 название которому я не вижу в майзенберге. устал искать уже.

Не важно, главное что я уловил суть. Но шайба она не совсем высоту задает, она скорее ограничивает провал. Тут будет более правильно найти более тонкостенную шайбу. Хотя с другой стороны конструкторы же что-то рассчитывали и оно как-то десятилетиями работало, а тут я такой оп и обнаружил проблему. Так не бывает. Ладно, будем по возможности улучшать, хотя скорее всего оно и в оригинальной конструкции будет успешно работать.

Вы должны для начала проверить нет ли у Вас люфта верхнего и нижнего шкивов на оси барабана. Если есть, нужно устранить. Далее нужно проверить следующее.
Взвести затвор и дать ему сработать. Поводок поводковой муфты дойдет до ограничительной шайбы на оси тормозной защелки. Тут нужно определить до конца ли закрылась вторая штора. Для этого чуть приподнимите ограничительную шайбу, если штора чуть до закроется или поводок довернется, то тогда да, нужно разбираться с этим узлом.
Например отрегулировать положение барабана, поднять его, подложив шайбы внизу, можно конечно ограничительную шайбу подобрать более тонкостенной. Если же штора при срабатывании затвора уже дошла до конца, то ничего делать не нужно.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Итак, докладываю.
Поводок таки ударяется в шайбу, и если шайбу подвинуть отверткой чтоб он с нее соскочил, то шторка еще на мм дозакрывается. То есть сила удара какая-то есть ненулевая. Ну я пока убрал шайбу. С этим узлом хоть понятно что делать.

А вот подгонка борок шторок… Я их выстукивал и так и эдак через линеечку к идеально ровной металлической поверхности, стало лучше но 100% идеального прилегания нет. Где-то да просвечивает тоненькой щелочкой. Потом я решил посмотреть на других камерах. Так вот, на двух экземплярах, купленных мною для восстановления щели небольшие есть, но я подумал что это не показатель, так как камеры со следами разборки, мало ли кто в них чего делал. Потом я взял камеру в состоянии новой (кто-то когда-то подарил, но я на нее не снимал), это сразу видно - 69 год, и не затерта шкала выдержек (они там краской), плюс все шлицы на винтах идеальные, то есть камера не разбиралась, и (!!!) – светит зараза!

Даже не знаю… может оно так допустимо. Проверьте пожалуйста свои камеры, которые рабочие, у кого есть возможность. Проверяю я так - снимаю обьектив и настольной лампой свечу внутрь, а со стороны пленки смотрю в щель между борками параллельно плоскости щели. Проверил все что было дома - все светит. Вот только Зоркий-С не проверил, так как разбирать его для этого хлопотно

При такой "проверке" - любой затвор подобного типа будет "светить" в той или иной степени. Для нормальной работы камеры, важно лишь, чтобы при установленном объективе, количества света, проходящего через щель не хватало для засветки пленки в момент взвода затвора. При взведенном/спущенном затворе борки располагаются так, что вероятность засветки через "волосяные" щели - практически ничтожна, особенно если у камеры хорошее чернение внутренних поверхностей.

_________________
"Смена", "Смена-8м+Блик", "Смена-Символ", Киев-Вега, Заря
Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-2с, Зоркий-3, Зоркий-4, Зоркий-6, Зоркий-10, Мир, ФЭД-2
https://nick-name.ru/nickname/id887288/

Оставьте Вы в покое эту самую силу удара. Нужно сделать так, чтобы поводок проходил над шайбой, посмотреть соотношение высот шайбы и поводка, то есть правильно собрать затвор, подложив под барабан регулировочные шайбы. Правильно собрать затвор, это не значит все детали поставить на свои места, такое действо называется - укомплектовать. Правильно собрать, это значит, чтобы он еще и правильно работал, выставить зазоры, взаимное положение деталей.
При разгибании борки нужно разгибать ее так, чтобы не повредить поверхности, то есть разгибать, а не расковыривать, тогда и обратное действие приведет к тому, что будет незаметно меняли Вы шторку или нет.
По поводу просвета. Да если светить сильным источником света, то будет просвечивание. Но реально свет на пленку не попадает, установленный объектив это тоже препятствие. В инструкции, кстати, написано, что не рекомендуется менять объективы при ярком свете.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Дык он в большинстве случаев проходит над шайбой, при чем свободно. Но если шайба например прилипла к верху, примагнитилась или прицепилась на ту ничтожную смазку что там есть, то поводок уже ударяется в нее. В идеале шайба должна быть приварена к корпусу камеры, чтобы у нее не было желания ездить по оси вверх-вниз.

В общем я пока подумаю как тут выкрутиться наиболее оптимально, потом отпишусь о результатах.

Уважаемый atiko, не слушайте их. Точнее слушайте внутренним слухом. Делайте, вникайте в суть вращения этих железок. Набирайтесь опыта. Камеру после всего будете любить еще больше, а заодно сознаетесь себе как же они, советчики, были правы.

_________________
Зоркий-1,3,4,4К,5. Киев-4А. ФЭД-2,3. Voigtländer Perkeo I.

Так устраните прилипание. Я так и думал, что шайба остается в верхнем положении мешает.
Это часто бывает. Вот то что мешает в нижнем положении это очень и очень редко встречается. Удалите смазку, увеличьте чуть внутренний диаметр шайбы, всего то делов.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Итак, шторки я еще раз выстучал на ровной поверхности, идеального прилегания как и прежде нет, но по сравнению с другими имеющимися у меня камерами (в т.ч. не разбиравшимися) гораздо лучше. Щель есть, очень тонкая, и не на всю длину. Борку покрасил черной краской, и оставил сушиться под настольной лампой, в результате краска засохла и почему-то получилась бархатно-матовой, короче очень удачно покрасил, см. фото. Затвор собрал, все вроде ок, работает.

Шайбу тормозной защелки почистил, теперь она не подымается, поводок проходит над ней. В общем все хорошо.



В процессе сборки затвора начал сомневаться по поводу амортизатора первой шторки, который располагается на оси барабана, снизу, снаружи затвора. Тут логика такая – чтобы «пробить» этот амортизатор и увести шторку в крайнее положение, надо соответствующим образом натянуть пружину гильзы. То есть сначала создаем силу, чтоб потом ее смягчать. Зачем? Можно отказаться от амортизатора, натянуть шторки на 1.5 оборота (по минимуму), в результате все работает практически не слышно, и мягко. Тесемки не испытывают перегрузок, все работает, все довольны. В общем что делать с амортизатором пока не решил, продолжаю потихоньку собирать камеру.

Без этой "силы" нет правильных выдержек.
Шторки на полутора оборотах скорее всего ничего путного не отсекут - слайд будет в печали от таких экспериментов.

Амортизатор можно настроить подгибанием, если уж он слишком прижат (и то это стоит, имхо, выяснять пробной съёмкой). Но сначала конечно надо выдержки отрегулировать...

_________________
"Срубка оголовков свай".

Как жаль что Вас не было в коллективе конструкторов фототехники КМЗ, как жаль.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Ну, я понимаю что это был юмор Конечно же, каждый узел там зачем-то существует. Наверное затвор рассчитан так, что правильно он будет работать с амортизатором. Но в любом случае, мне как экспериментатору будет интересно погонять камеру и так и так, и сравнить результаты.

Пока соберу все по задуманной схеме, а там посмотрим. Если будут интересные результаты, то конечно же отпишусь здесь. Для этого же и существует форум - чтобы делиться своими наработками, раньше когда не было интернета, коммуникация между пользователями была сложнее.

Ремонт Зоркого-4 закончен, в завершение был установлен рабочий отрезок с помощью глубиномера и проведены испытания. Результаты испытаний в картинках:



На первый взгляд вроде более-менее адекватно. Хотелось бы обсудить 2 момента:

1) Бек-фокус/фронт-фокус
2) Выдержку 1/1000

1) На фото где снята рулетка фокус должен был находиться на отметке 50 см, а по факту он на 52-53. Снимал я с расстояния 1м под углом примерно в 45 градусов. Как вы считаете, нормальна ли погрешность в пару сантиметров для такой камеры или вполне реально добиться идеального попадания?

2) На снимках которые снимались на 1/1000 видим типичную проблему. Хоть я перед заправкой пленки и смотрел на просвет все выдержки и на 1/1000 мне казалось что я вижу полный кадр, оказалось что это не так. Еще в процессе ремонта я заметил эту проблему, но решил ее переклейкой шторок, чтоб перекрытие борок было минимальным, и таким образом в начале движения шторок чтоб без проблем образовывалась щель при начале кадра. Как видно не помогло. Вот теперь думаю что еще сделать? Подтянуть пружину открывающей шторки чтобы она как-бы быстрее уходила? Других вариантов я пока не вижу, да и помню что пружины специально не закручивал сильно чтоб помягче было.

При тонкой подгонке не шторы надо переклеивать, а тесемки на барабане. Это проще в 1000чу раз. И не заметить, что не виден правый край кадрового окна на 1000 это постараться надо. Ладно нет оборудования для контроля щели по ходу кадрового окна, но глаз то имеется. Контроль тысячной конечно же надо производить при собранном затворе вне корпуса со щитками, рамками, байонетом и прочей мешающей лабудой.

_________________
Зоркий-1,3,4,4К,5. Киев-4А. ФЭД-2,3. Voigtländer Perkeo I.