Дальномер

Захотелось мне поснимать пейзажики на СФ попробовать, дал товарищ вот такую камеру. Хотелось бы увидеть реальные картинки с неё, и были ли попытки снимать с поляризационным фильтром. Снимать планирую на реалу. Фильтр вроде можно найти тот что надевается(резьбы нет на объективе), главное с размером попасть. Думаю использовать его смотря сначала глазками поворачивая и надевая с заданным углом.

http://www.flickr.com/search/groups/?m= ... tigmat+3.5

А полярик на ней будет также работать, как и на любой другой камере.

_________________
https://www.flickr.com/photos/max_aleshin/

нашёл по ссылке только фото самой камеры, фотографий с неё там нет
про полярик это понятно, я думал может у кого есть конкретные фото с этой связкой и плёнкой такой или похожей цветной, чтоб увидеть, чего ждать

Ээээ... По моей ссылке 178 фотографий с этого объектива на Иконтах. Вот например http://www.flickr.com/photos/8664407@N0 ... otostream/
Я не думаю, что кто-то использовал полярик. Вы будете первым. Надевающихся родных поляриков не было, а потом никто таких не делал. Держать рукой надо.

_________________
https://www.flickr.com/photos/max_aleshin/

Я пробовал такой объектив, на "гармошку" 6.5х9 ставил. Не понравился, мыльноват. Особенно по краям. С поляром советским осторожно, бывает и зеленят и резкость не улучшают. Попробуйте если что фирменный полярик просто прикладывать к объективу.

Кстати тоже обратил внимание, что нет резкости на примерах, что странно для тессара на таком формате

_________________
https://www.flickr.com/photos/max_aleshin/

Тут еще какой нюанс с поляриком. Его сначала нужно будет покрутить настроить,
а потом уже к объективу подносить. Я так на Fujica GW690 развлекался

_________________
Внутренняя Монголия

Резкость, кстати, может отсутствовать из-за плохого прижима.

_________________
Внутренняя Монголия

Novar - триплет.

Так же, как Kodar, Voigtar и пр.

не, ну бритвенной резкости от непорсветлённого объектива, которому сто лет в обед никто не ждёт, надо же с чего-то начинать)

Посмотрите ещё с Москвы-4,5, лучше не будет.

На значениях диафрагмы 11, 16, вкупе со штативом, резкость таки "бритвенная". При условии, что объектив чистый ( все три линзочки нежно вымыты ).

Надо тему открывать "Битва гармошек за резкость"
Вот это будет тема(а то 35, 35.. чего с неё взять-то, кроме сида..)

спасибо, конечно на профилактику отнесу, попрошу и промыть, у самого руки для этого слишком низко растут

Старые "гармони" - камеры с норовом, в купе с непросветленной оптикой. Для достижения на них хорошего результата следует соблюдать ряд простых правил.
1.То, что вы используете Фуджиковскую реалу - есть хорошо. Фуджифильм лучше многих других работает со старой непросветленной и имеющей однослойное просветление оптикой. Особенно ленейка "суперий". При избыточном цветовом контрасте самой пленки и ее четырехслойности, со старой оптикой она дает прекрасный результат. Чудесно получаются полутона и "открываются тени".
2. Диафрагму следует зажимать до значения не ниже 11 (а лучше 16) при съемке кадров, требующих высокой глубины резкости (к примеру пейзажа). Штатив также приветствуется. Это общее правило ко всем триплетам-анастигматам и производным от них старым тессарам. При съемке крупноплановых объектов на переднем плане, когда на остальных планах "нужно бокэ" диафрагму можно открыто до 5.6. портреты получаются мягким, задний план имеет приятное ровное размытие без артефактов. Больше диафрагму лучше не открывать, поскольку это приведет к общему падению резкости, контраста и убьёт все преимущества формата 6Х9 перед простым 35 мм кадром снятым на современную пленочную зеркальную камеру(качество по резкости будет сопостовимым). Конечно это правило во многом зависит от оптической схемы объектива и его изготовителя (бывают и исключения) но в общих чертах - примерно так.
3. При возможности используйте бленду, и остерегайтесь попадания косых солнечных лучей на поверхность линз объектива. В крайнем случае прикрывайте его от солнца ладонью. Зайцев вы конечно можете и не поймаете, но котраст кадра угробите.
4. Снимайте строго "по солнцу" (чтобы оно светило вам в спину), или ,если оно расположено под 45 градусов к вашей спине. В любом случае, солнце должно быть "на задней полусфере" и максимально равномерно освещать кадр. Попадание солнца в объектив, или съемка вообще в контровом свете скорее всего сделают из кадра малоконтсратную кашу с блеклыми цветами и возможными артефактами в виде лучей и ярких линий-зайцев (последнее в случае открытой диафрагмы). Такова общая специфика непросветленной оптики обладающей повышенной отражающей способностью.
Есть еще ряд рекомендаций, но они больше относятся к конструкции самих камер. К примеру, советуют перематывать пленку на следующий кадр перед самой съемкой. Связано это с там, что современная среднеформатная пленка уже своих старых предшественников, и соответственно в кадром окне лежит и прижимается "более свободно". При транспортировке - переноске камеры, в следствии вибраций, ее натяжение в кадровом окне может ослабнуть, пленка может провиснуть, что при экспонировании приведет к неравномерной резкости по кадру.
Также затвор лучше взводить перед самим его спуском (т.е. в последнюю очередь, уже после того, как наведен фокус (долго объяснять почему - поверьте). Также выдержки на затворе необходимо устанавливать до его взведения. Если это делать после того, как затвор взведен, то в зависимости от конструкции и версии затвора, многие старые "компуры" подобным образом можно просто сломать.
Вообще с такими камерами надо обращаться предельно вежливо, нежно и аккуратно, как собственно со стариками.
Помните также и об индивидуальных особенностях объектива. Имеющийся у Вас Novar-Anastigmat - тот-же триплет, должен быть "хорошь" по центру, а к углам его резкость падает. При диафрагмировании этот недостаток в целом снижается, а разрешающая способность растет .
В кратце - вот так.
Успехов.

_________________
плёнко-наше всё!

//В кратце - вот так// - да, только зачем это писать.. Ведь интернет одинаковый у всех,
там всё это есть один к одному и прочитано, кому надо.
Насчёт открытого вопроса про "открытую", - на непросв. немецких не знаю(агфу ещё на портрет не пробовал),
но москвой(5) - достаточный опыт тестирования. F3.5(экв 1.7 на 50мм) там абс. резкая(ест-но для портретных дистанций).
Резче, чем F2 на Ю-8 например, в тех-же условиях. Грип при этом до 5-и см(на 1.5м), поэтому, едва недолёт-перелёт
(например уровня глаз), мыльце да будет, ну а как иначе.. Нужно точно юстировать и точно снимать.
Внятного падения разрешения к краям не заметил на открытой(весь кадр вполне себе цельный), на прикрытых тем более.
Просветление сине-фиолетовое, рабочее, на уровне того периода времени.
(на современной ц.мыльнице оно конечно лучше, можно снимать прямо против солнца,
пока матрицу не выжжет, но насколько это востребовано..)

Спасибо, хорошие советы. От себя добавлю только, что на практике не так все страшно. У меня Ikonta 1936 года 6х4,5см с непросветленным тессаром 3.5/75 и я в восторге от результатов. Да, объектив не очень контрастный, но он применим и на открытой. Проблема с резкостью - это вопрос малой ГРИП, как правильно сказал piinky. Вот примеры с открытой на небольших дистанциях:


img120_3414 by Max Aleshin, on Flickr


img120_3416 by Max Aleshin, on Flickr


img120_2984 by Max Aleshin, on Flickr


img120_2980 by Max Aleshin, on Flickr


img120_2979 by Max Aleshin, on Flickr

Прикрытая до 5.6:

img120_3395 by Max Aleshin, on Flickr


img120_3417 by Max Aleshin, on Flickr

На 11:

img120_2990 by Max Aleshin, on Flickr

А вот против солнца (и даже с солнцем в кадре, там где с мостками):

img120_3422 by Max Aleshin, on Flickr


img120_3400 by Max Aleshin, on Flickr


img120_3404 by Max Aleshin, on Flickr

И еще раз, это кадр в 2 раза меньше. На 6х9 все хорошо будет. Лишь бы камера была отъюстирована.

_________________
https://www.flickr.com/photos/max_aleshin/

И ещё, кстати(любителям падения разрешения к краям) - допустим, объектив даёт нам центр/край 28/14.
Материал 6х9 больше 35-го формата в 2.3 раза(в 5.4 раза по площади. То есть, в пересчёте на 35 формат: 14*2.3=32.2,
а это абсолютная чёткость. И это по тому самому краю..
На качественных 35-карточках фактическая детальность[не спецтестовая] обычно в 2 раза ниже(15-20) по центру,
но я не слышал о проблемах, с этим фактом связанных.

«иконта 521/2» на Яндекс.Фотках

«иконта 521/2» на Яндекс.Фотках

...темно сейчас ! с упора 1/30 5.6 свема 1993г. ФОТО-64 проявитель D-23 (не разбавленный)

и обязательный аксессуар!..
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/449207/

http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/449203/
...вклеил перевёрнутое кольцо от фильтра 40,5 - на накатку накручивается как на резьбу!...ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ НЕМЦЫ , однако!!!

_________________
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией

https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv

А подскажите, как на этой 521/2 резкость наводить? В том плане, что крутить колесо с цифирями - это понятно. Только как визуализировать, что в резкость попал? или только на глаз? По рамке-то только сам кадр строишь...