Дальномер

Друзья!
Напала на меня вдруг блажь
сравнить дальномеры моих четырех зорких.
Зря я это сделал.
Они все разное показывают, хотя бесконечность у них выставлена.
Я так понимаю, это означает, что надо подкручивать кулачки дальномеров.
Но заодно у меня еще один так сказать бзик возник - проверить
объективы по матовому стеклу - посмотреть, куда на самом
деле они сфокусированы, когда дальномер показывает, что
фокус есть.

Вот. Мой вопрос - где же в городе Москве найти матовое
с одной стороны стекло? Его ж еще подрезать надо, чтобы оно на внутренние рельсы ложилось..

И зачем я Ю3 купил? горя не знал и про юстировку не думал.

Боюсь, что следующим шагом будет проверка рабочего отрезка по четырем точкам а где такой инструмент можно взять?

Спасибо заранее

На самом деле проблема с покупкой матового стекла - даже в Москве не адекватна. Но есть способ позволяющий сделать настройку камеры без него.
Смысл этого метода в следующем - используя камеру как проектор. То есть поместить негатив-позитив или что-то в фильмовый канал - посветить чем нибудь на него - и спроецировать все это на экран. При получение резкого изображения - начать манипуляции по настройки дальномера и прочего на этот же экран.
P S а в фотокамеры лучше без нужды не надо лезть. Сам этим грешен был, после 2 загубленых фотокамер прошло.

_________________
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104

Рабочий отрезок по пяти точкам проверяют, а точнее выставляют. Проверять то чего, на камерах с завода почти всегда сикось-накось.
Какой-нибудь из углов и завален. Микрометр нужен, как у Майзенберга в книжке нарисован и приспособление, нигде его не взять, нужно заказывать на заводе где-то. Хорошо еще иметь мирометр мерять толщину прокладок, удобнее с ним.
Регулируют винтом дальномера на бесконечности и кулачком на маленьких расстояниях, если большое расхождение, потом опять винтом. Поворот кулачка не так сильно влияет как винт дальномера.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Еще добавлю, что даже с какой силой затягиваешь винты на кольце крепления объектива играет роль. Рабочий отрезок камеры меняется и это заметно. И еще, при перекосе, когда заваливается какой-то угол, то бывает объективы некоторые до конца не вкручиваются, под небольшим углом становятся. Это м.б. одним из признаков того, что есть завалы в рабочем отрезке.

Да вот не скажите, я тоже так думал раньше. Но если прокладки не рыхлые и в основном заводские( не ужимаемый пресшпан), то не сильно и влияет затяжка винтов на показания микрометра у соответсвующего винта, конечно в крайности когда винт совсем без усилий закручен или затянум , чуть ли не до срыва резьбы.
Угол какой либо завален, у большинства аппаратов, это такое литье корпусов.
И не всегда признак завала угла, тугое вращение объектива при установке расстояния, в отличии от выкрученного состояния, иногда как это не пардоксально и наоборот. Вот и положеньице или имей относительно нормальные показания микрометра по 4 точкам и бОльшее усилие при вращении объектива или легкое вращение, но показания не очень, визуально эти погрешности и не отражаеются особо. Хотя на хорошем матовом стеклышке и в ясную погоду и при наводке на провода или антены и при открытой диафрагме разница в 0.1 мм, т.е 28.83 или 28.9 очень даже видна.
Ну а если объектив не вкручивается или очень туго вкручивается, то может еще и быть разная полнота резьбы , например на Зорких 3 середины 50 такое я отмечал. Свой объектив ставится нормально, а тот более поздние ( лет 15-20) и туговато вкручиваются даже кольцо крепления бывает менял.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Друзья, я подозреваю, что всех вас подзадолбал
Вы уж простите, видимо, в детстве не доиграл в конструкторы
или может какие-то другие детские комплексы..

Если я попробую решить проблему так.
На лейке через резьбовой адаптер (хороший:) )
отсниму тестовые пленки разных резьбовых объективов.
Ну тех, что есть в загашнике почти у всех нас,
в том числе и у меня: ю-3, ю-8, ю-12, и-61лд, и-50туб.
и по резкости на 2м и на бесконечности попробую
их подъюстировать.
На 2х метрах, надеюсь, уход фокуса на ю-3 уже не играет роли?
Тогда у меня будут стекла с нормальными толкателями дальномера,
т. е. доталкивающими рычаг дальномера до бесконечности,
и резкие на 2 метрах.
Можно ли надеяться, что они будут резкие и на бесконечности?
Даже если бы у меня матовое стекло было бы, в лейку совать его я бы не стал

После чего я бы просто подстроил дальномеры моих камер и не стал бы заморачиваться с рабочим отрезком. А если в будущем лажа с рабочим отрезком вылезла, я бы разбирался по ходу дела.

Для этого надо верить в то, что ход геликоида в наших резьбовых стеклах совпадает с ходом геликоида м-стекол.
А можно верить-то?

А! И еще вопрос.. у тубсника и-50 бесконечность получается и по дальномеру и по тесту чуть дальше, чем стоит защелка-фиксатор.
Т.е. на защелске по шкале бесконечность, а надо чуть дальше провернуть. Как это исправляется?

нет! наоборот, бесконечность настоящая наступает, когда по шкале бесконечности еще нет.

Насчет 28.83 и 28.9 - это как я понимаю толщина пленки? Да каюсь забыл сказать что при колимации объектива - по принципу фотоувеличителя лучше проводить ее на негативе - заранее резком ( иголкой поцарапать эмульсию - потом по рваным краям эмульсии наводиться лучше). А так - ход можно примерно расчитать - например на И61 ход задней группы линз при наводке на резкость окло 4 мм - шкала помещается в 100 градусов, то есть 0,04 мм на градус. между 20 метрами и бесконечностью 3 градуса - то есть около 0.1 мм.
То есть допуск 0.1 вполне приемлем.
PS расчеты проводил на скорую голову - если кто поправит - не обижусь.

_________________
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104

Нет, это рабочий отрезок камеры. Но вообще-то я юстирую строго на одном метре на открытой дырке. Для светосильной оптики это более критично, чем гиперфокал. А вот на одно метре эта разница видна четко.



Допуск в 0.1 мм не приемлем никак. Это очень много.
Вот выдержки из Майзенберга:

Смещение индекса по шкале расстояний на 1 мм (по окружности) соответствует продольному (осевому) перемещению объектива на 0,02 мм.

И еще

Замерив рабочее расстояние объектива, нужно замерить рабочее расстояние камеры и установить его соответственно рабочему расстоянию объектива. Следует помнить, что пленка в кадровом окне фотоаппарата выгибается внутрь камеры, поэтому рабочее расстояние камеры устанавливают на 0,03 - 0,05 мм больше, чем рабочее расстояние объектива. В настоящее время принято изгиб пленок принимать для камер типа ФЭД, "Зоркий" равным 0,03 - 0,05 мм, а для камер типа "Зоркий-3" "Киев" - 0,01-0,03 мм.

Исходя из этих расчетов получаем
Диаметр кольца фокусировки примерно 40 мм
Это 360 градусов - то есть сегмент 200 градусов - это около 70 мм.
70 * 0,02 = 1,4 мм
На самом деле - там смещение несколько больше. В районе 3 мм.
Оговариваю сразу - расчеты делаются так - на глаз - без объектива под рукой. Просто интересно - какой все-таки допуск при коллимации объективов - не из книжки - а на самом деле. Просто у меня нет уверености что калимационые шайбы подгонялись с точностью 0.02 мм.
P S
То что настраивать по матовому стеклу по бесконечности - это не удачное решение - но и настраивать на растояние 1 метр на открытой дыре - тоже не совсем хорошо. На Юпитерах бек-фокус всеже имеется. Лучше делать это на растояние 1.5-2 метра.

_________________
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104

э-э, не понял. А зачем это длину дуги окружности умножать на осевое перемещение?



Фиг, сколько не пытался этот мифический бэк-фокус поймать - не получилось. Брал рулетку, устанавливал точно на 1 метр по шкале на объективе, снимал - точное попадание на 1 метр как на открытой дырке, так и прикрытой. По моему эти грабли идут от неточной наводки по дальномеру и только.
Потому как настроить на столько точно дальномер лично у меня не получилось. Есть зазор в пределах сантиметров 5 на расстоянии 1 метра, когда дальномер на ФЭД-3 показывает, что он точно навелся.
Это база дальномера нужна побольше.

Да нет просто надо юстировать объективы не для дальномера - а для шкалы. Я лично выставляю растояние на шкале на 1.5 метра и проецирую поцарапаный неготив на стену - которая стоит в 1.5 метров от середины корпуса видоискателя фотоаппарата. Дальномер можно настроить потом - уже под объектив. Вот только меня вопрос интересует про погрешности при этом - то есть на ФЭД3,4,5 Зорком - 3и 4 они будут сглаживаться погрешностью дальномера, но вот на Зорком - 6 - увы !!!

_________________
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104

Ув. доктор Петрович! Никого Вы не задолбали, не волнуйтесь.
Ну все мы не доигрались в конструкторы, не думаю, что это плохо.
Многие мои знакомые молодые людит пожаловалуются, что не знают куда себя деть в выходные от безделья, спят и пялятся в телевизор, а я вот не знаю, где взять время для реализации всех идей и планов.
Жизнь ведь от этого полноценной становится, когда чем-то увлекаешься.
По поводу юстировки попробую нудно сформировать все свои правила.
Нужно выбрать для себя один из двух принципов:
- все объективы имеющиеся в "арсенале" должны подходить на все камеры, что бы пользоваться ими без учета особенностей.
- к каждой камере привязывается конкретный объектив для конкретных целей.
В первом случае принимаем за константу раб. отрезок всех объективов раный 28.8 мм или доводим его до такового на скажем эталонной камере или приспособлении. Коллиматоров то нет обычно.
Я использую корпус от убитого Зоркого 6, по след причинам:
- не съемный корпус затвора, как его отлили, от фрезеровали ( главное, чтобы не более 28.8 было от кольца крепления (плоскости прилегания) объектива до плоскости прилегания пленки, а бывает, что и без прокладок 28.9, тогда кольцо крепления объектива надо стачивать делать тоньше)
- штативное гнездо на корпусе, а не на съемное крышке и сбоку, удобно , поставил на настольный штативчик и работаешь.
- закрывающаяся задняя крышка, стекло приклеил навсегда, прижимной столик выбросил, крышку закрыл и при хранении не повредишь.
Подбираю прокладки в объективе, что бы получить мах резкое изображение на матовом стекле.
Потом делаешь раб. отрезок всех камер 28.8 + 0,03, максимально точно выдерживая этот размер. Не всегда это просто сделать, при нашей то всеобщей "кривизне" камер.
Проверяешь если шкала расстояний на бесконечности , то и изображение должно быть максимально резким, на метре ( или другом ближнем пределе объектива) должно быть тоже самое и совпадать фактическое расстоение измеренное рулеткой, показание шкалы объектива и резкость изображения на матовом стекле.
Потом уже делается юстировка ИСПРАВНОГО!!! дальномера, методом последовательных приближений, винтиком на бесконечости кулачком на ближнем пределе, то тем то этим, пока не добъешся максимально лучшего результата.
Если кулачек дальномера до Вас никто не крутил и дальномер работает правильно, то обычно достаточно и одного винта настоишь на бесконечность, в близи и так все нормально.
Ну а если объектив привязывать к камере, то уже понятно, возимся с прокладками на самой камере под кольцом крепления объетива, пока не получим максимально резкого изображения на матовом стекле.
Причем как справедливо было написано выше лучше светосильную оптику настраивать на ближнем пределе, на том на котором она будет использоваться обычно.
Глаза напрягаются и болят при этом всем, резкость теряется поэтому
лучше это делать при хорошем освещении и давать глазам отдохнуть периодически.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Друзья, спасибо за ответы-советы,
я, пожалуй, определился с технологией..
Только есть у меня еще пара вопросов:
одинаков ли ход геликоида на м-леечных стеклах
и на наших резьбовых?
как повернуть кольцо, на котором дистанция обозначена,
на тубусном индустаре?
Может быть, кто-то сталкивался с такими вопросами раньше?
Нагуглить я не осилил.

А уважаемому товарищу Михельсону отдельное спасибо за слова поддержки.

[quote=" ... Микрометр нужен, как у Майзенберга в книжке нарисован и приспособление, нигде его не взять, нужно заказывать на заводе где-то. Хорошо еще иметь мирометр мерять толщину прокладок, удобнее с ним. ...[/quote] Кто занимается переборкой камер (Zorki, BES, Тов.Михельсон, Panter) объясните, что я видел на вернисаже. Продавец знает только, что это связанно с фотообъективами, но зато прекрасно знает цену от 'балды'.Около 30-40 см. трубка с диаметром около 5см. Внутри лупа и по всей окружности миры (возможно что даже на разных расстояниях друг друга). На корпусе метал.оправы продольные прорези, над каждой свое обозначение 20_30_40_50, в которых фиксаторы. Насколько я понял это для измерения раб. отрезка объектива. Или это ещё для чего? Не кустарщина 100%, а сделано так солидно и прилично (на потоке такое точно не стояло). Только у Вишневского что-то наподобие с мирами описывается. Что это?

Возможно это коллиматор. Надо видеть. Хотя миры наводят на мысль, что это он и есть. Вещь конечно замечательная. А сколько продавец просит за это?

То, что она замечательная вещь я понял сразу, когда заглянул внутрь. Только если бы я понимал в этом, можно было бы покупать и передать нашим, т.е. Вам. Цена объявлена 1000р., но продавцы развели руками и точно не знают для чего. И срезать цену наверное возможно было бы сразу. Они немецкой требухой торгуют. Может она даже и немецкая? А? Метал темно коричневый. Может это для определения раз.сп..

Хорошо бы фотографию увидеть и в руках покрутить, может там чего не хватает уже, отвинтили и потеряли к примеру, а то купишь потом хоть выбрасывай.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Они не знают. Документов на это чудо нет. А такие вещи только описываются в книгах по разбору, и то они там в рисунках (я ещё почитаю внимательно). Но значения 20_30_40 идут возрастающей лесенкой по трубке начиная снизу. Это нужно на месте смотреть и разбираться в дееспособности и комплектности с тем, кто их хотя бы когда-то вживую видел и пользовался. А мастеров с завода уже не найти.