Дальномер

нашел в дебрях сети такое:

http://klax.tula.ru/~vendi/youry1.html

Охваченный маниакальной идеей отюстировать Киев-15 пошел и купил
а) стеклышко для микроскопа (много стеклышек, их мало не продают-)))
б) лазерный модуль, к нему батарейный модуль и тубмлер, ибо лазенных указок дешевых в окрестностях не нашел.

- буду таки экспериментировать -)))

Если кто-нибудь может что-нибудь хорошее посоветовать - то посоветуйте плз, буду виртуально благодарен в разумных пределах-))

зы: если реально этот способ работает - то его по идее можно и для дальномеров без особых сложностей применить.

Посмотрел по ссылке, ерунда какая-то,в отношении положения зеркала. Причем здесь зеркало камеры, может оно и так в норме расположено, а юстировка нарушена неправильным положением фокусировочного экрана?
А способ, в части юстировки камеры с объективом, наверное представляет интерес.

да про зеркало в смысле его кручения - это ерунда, это понятно.

у меня на Киеве-15 есть юстировочные винты матового стекла, с этим нормально.

НО! - сама метода настройки по отраженному лазерному лучу - как она с точки зрения корректности?

...вроде.. полная лажуха..хотя.. //получил сегодня из Москва лаз.дальномер(60м). - чудесная штука(но(!) лучик невиден(маленький) уже с 10 метров днём, т.е. прицел только "на_вскидку", ..но, в т.ч. для юстировки "девайсов" (без проводков-шнурков..) - даже мило очень..

Такими давно пользуюсь (кстати Лейка был, украли ), днём, на воздухе не видно, а для помещений очень удобен.

а зачем тут 10 метров?

По идее достаточно метра-полтора-два.

Кроме того человек пишет, что так делал и у него все было видно.

По крайней мере в темной комнате должно быть видно точно.

Вопрос в корректности такого метода с точки зрения оптики -

т.е. как бы излучение светящейся точки изнутри объектива наружу - это эквивалентно обратному процессу?

зы: в оптике полный ноль, по образованию радиотехник)

Оптика - это разновидность радиотехники
Абсолютно серьёзно.

Человек явно исходил из того, что в зенитах никто и никогда юстировку матовым стеклом не делает (сразу приношу т.Михельсону извинения за это категоричное преувеличение)
В 99% случаев сбивается зеркало, а о подгонке матового стекла автор методики, возможно, и не слыхал.
Собсно, это обычный автоколлиматор, только активный. Метод интересен своей простотой. НО! Автор исходит из предположения, что лазер как бы имитирует аналог "звезды" в коллиматоре - малое отверстие на бесконечности (ибо лазерный луч ПОЧТИ не расходится). Но именно ПОЧТИ. Поэтому его изображение будет именно ОКОЛО плоскости плёнки. Перемещая объектив, мы перемещаем И фокусировку на стену, И фокусировку лазера, поэтому, вообще говоря, метод приблизительный. Для того, чтобы он был ТОЧНЫМ, в коллиматорах в бесконечность переносят и источник света ("искусственную звезду"), и изображение. Либо другое: от лазера до объектива и от объектива до стены должно быть СТРОГО ОДИНАКОВОЕ расстояние.

Сам так неоднократно друзьям делал на Е (такое впечатление, что в начале семидесятых они шли не юстированные с завода), дабы не вскрывать. В принципе это в большинстве случаев достаточно, не картинки же смотреть в видоискатель и обычно фокусируемся по центру кадра. Хотя для своих камер времени не жалел и возился скурпулёзно.

провел вчера эксперимент с лазером.

Устройство было таково:
источник лазера - лазерный модуль S6, питание 3В от двух батареек ААА.

Отражательное стекло - предметное стеклышко от микроскопа.

Фотоаппарат Киев-15.

Все это было прилажено на столе, укреплено чем попало, и на глаз отюстировано.
Исходный луч лазера типа попадает на стекло под 45гр, отражается в объектив, а из объектива на стенку на белый лист.

Лазер действительно свет испускает, стекло его действительно отражает, обратный отсвет от пленки действительно есть.

НО! - если я пытаюсь настроиться на максимально четкую точку, излучаемую объективом, то получаются неверные результаты.

Скажем при расстоянии до стенки один метр для того, чтобы получить резкую точку на белом листе надо поставить объектив на 1.7 метра.

Я поначалу испугался, решил, что у меня совсем все сбито.

Потом решил применить этот метод:
http://www.phototech.by.ru/camera/justir.shtml

Только я заменил источник света светодиодным фонариком с примерно 20ю светодиодами. Что хорошо - он не слепит, на него можно даже через объектив глазом смотреть.

Проверял так - открыл ф-т, вставил туда засвеченную пленку, прижал ее стеклышком от микроскопа, открыл объектив и навел на резкость по изображению на пленке на светящийся фонарик.
Потом проверил это же самое через окуляр.

И что интересно - разницы я не заметил, т.е. как навожу на пленку, так и через визир.

Надо сказать. что совершенно точно навести на пленку весьма трудно - ибо изображение очень мелкое, а лупы у меня не было.

Но в принципе метод наводки на резкость по свету многодиодного фонарика - вполне рабочий, диоды хорошо видно в виде светящихся точек, поймать границу резкости довольно легко.

сегодня снял тестовую пленку на мирах, пойду сдам в проявку и сканирование, посмотрю, что в итоге...

Здесь есть подводный камень, суть которого пока непонятна: Наводка на обычную(полупрозрачную, засвеченную)плёнку не равна наводке на "матированную"(зашкуренную) поверхность той-же плёнки. Разница велика(нефокус в рез-те).. Эффект наблюдался много раз.

"...Нормальные герои
Всегда идут в обход!..(с) :shock:
Простите, что Вам даст съемка мир?
Не обижаетесь, но зачем всё осложнять? Достаточно матового стекла, мерной мишени или линейки под углом 45. Потом тестовая съёмка опять же мишени или линейки.

ну я может быть громко выразился - миру я только одну снял - типа УСАФ, но это так, на всякий случай.

Основное, что я хотел понять, это есть ли на аппарате фронт или бэкфокус.

Поэтому сделал типа мерную таблицу (их вообще много разных в интернете есть, но мне почему-то захотелось свою сделать в Ворде-)),
расположил ее под 45гр, т.е. та же мерная линейка, просто я сделал несколько шкал - основная с шагом в 1 см, потом 0.5 см, 0.25, ну и в сторону увеличения 1.5 и 2.5см.

Ну и снял с вариантами настройки - типа настраивался на 0 (т.е. центр), на +1,+2 см (т.е. это дальше центра), потом -1 и -2 см (т.е. это ближе центра). Снял с расстояния метр, полтора и два.
И это сделал на обоих объективах. Все на диафрагме 2.
Кроме того с метра снял эту как бы мерную линейку с наводкой на центр с разными диафрагмами.

Для чего - ну для начала вообще хочу понять, что у меня с фокусом творится.
А то мне щас не понятно, где фокуса нет, а где просто разрешающая способность объектива мала - ведь и у Гелиоса и у Юпитера разрешение довольно среднее.
Есть подозрение, что с Гелиосом все в порядке, а вот Юпитер - врет основательно.

зы: нашел таки в Питере мастерскую, где по телефону сказали, что есть мастер, который может отюстировать Киев.
Ну вот тестовую пленку в проявку и сканирование отдал, послезавтра заберу, а там посмотрим - надо нести юстировать или он сам по себе такой-)))

Другое дело. Здесь неплохая статья и фокусировочная мишень:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx

да уж все эти статьи я прочитал).
Но там сильно мелкая мишень - у меня разрешающая способность объективов реально не позволяет ее снимать даже с метра-полтора, не говоря уже о двух-трех.
Поэтому я сделал сам, чуток покрупней.
Ну и потом еще один нюанс - когда печатаешь из ворда как бы "текст", то качество печати лучше, чем при печати как бы рисунков.

А вот вопрос к общественности:

Кто-нибудь знает, что такое есть "Юстировочный Коллиматор ЗФ-КЮ-425", который рекомендуются для юстировки в инструкции к Киеву?

Курил яндекс и гугл - ничего не нашел...

Сегодня решил "юстировать" старенький Зенит 11, которым снимала жена в юности, и который она брала б/у, т.к у отцовского Зоркого 4к шторка зависла. Дак вот, начитался статей про то как сделать все в домашних условиях и придумал 2 метода юстировки, которые еще более упрощают задачу. Необходимо (фонарь с миниатюрной лампой накаливания (криптон диаметром 3 мм) 1 метод схож с методом с лампочками, но все наоборот! Нужно оставить затвор открытым (положение В). Приложить по размеру кадра картон (плоский) или другую пластину (жесть) вместо пленки и зафиксировать скотчем. В пластинке заранее проделать отверстие под лампу фонарика. вставить зажженную лампу фонаря в отверстие так, чтобы при просмотре глазом сбоку нить начала просвечивать (нить по центру пластинки картона). Т.е получается проектор. Фокусируем нить накала на стене и отмечаем это место - по нему будем настраивать зеркало.

Второй метод еще проще, берем стекло покровное или какие используют обычно, лучше тоньше, нужно чтобы оно было грязным со стороны объектива (пылинки, точки, царапины), направляем луч фонаря на эту пластинку (типа слайда) и на стене делаем резкой картинку. Дальше все аналогично.

Поправьте если что не так, я не пробовал снимать еще на этот аппарат.

Это всё потому, что лампочки накаливания перевелись...

_________________
Zadarma

Опять технари на шабаш слетелись
PS. Я ж любя ....

Как всё сложно у вас Я устанавливаю матовый экран в фильмовый канал и снимаю изображение цифровиком, потом как белый человек, не портя зрения выбираю самый резкий снимок, точность +/- 1см.