Дальномер

Хочу поделиться опытом ремонта Сокола. Давно обратил внимание на этот загадочный аппарат, который никто не берет ремонтировать и ходят слухи о том, что его проще выбросить и найти живой. Имея опыт работы с такими неподъемными мамонтами как Киев 15, я решил попробовать свои силы на Соколе. Подходящий экземпляр был куплен на рынке за пару сотен рублей, был страшен и грязен. Деньги небольшие, в любом случае можно было поковырять и выбросить, если бы что-то пошло не так. Сразу насторожило то, что кольцо выдержек поворачивалось при взведеном и при невзведеном затворе (как выяснилось позже, это неспроста). Пленка не протягивалась, курок можно было дергать сколько угодно раз, он не фиксировался в промежуточных положениях и не блокировался до спуска затвора. Так как аппарат валялся под открытым солнцем без крышки объектива, было понятно, что фоторезистор в нем скорее мертв чем жив. Короче трупик что надо, дело обещало быть интересным.

Первым делом о затворе. В моем подопытном он взводился и щелкал т.е. подавал признаки жизни, что очень хорошо (это и стало решающим аргументом при покупке). Сам затвор, насколько я понял, хоть и сложен, но сделан очень надежно. Повредить его можно только при нарушении правил эксплуатации, а именно - при попытке переключить выдержку или диафрагму при невзведенном затворе. В механизме предусмотрена блокировка колец выдержки и диафрагмы. Тут есть особенность, о которой нигде не сказано. Кольцо выдержки НЕ блокируется в режиме "Авто" и его можно крутить не взводя затвор, при этом ничего не сломав. Кольцо диафрагмы можно крутить ТОЛЬКО после взвода затвора. В режиме "Авто" нельзя выбрать выдержку "В". Все неправильные движения механизм блокирует, но блокираторы достаточно легко ломаются. Я это к тому, что если кольца выдержки или дифрагмы крутятся, когда не должны, значит соответствующий блокиратор и затвор УЖЕ сломаны. Без достаточно серьезной разборки не починить.
В моем Соколе был сломан блокиратор кольца выдержек и вот такой рычажок в затворе:

Сильно разбирать сам затвор не пришлось, рычажок вытаскивается легко. Отломаный кусочек хорошо держится на пайке. Так же пайкой восстанавливается и блокиратор. Разобрать можно не снимая объектив с камеры. Фоторезистор надо отпаять, чтобы не болтался на проводах. Перед снятием передней группы линз, надо царапнуть метку на корпусе линзблока и большом латунном кронштейне в который он вставлен. Насколько помню, резьба геликоида имеет три захода, значит будет всего три варианта установки объектива, перепутать не получится. На кольце фокусировки есть три винта-заглушки, их надо выкрутить. Кольцо поворачивается до бесконечности и тонкой отверткой выкручиваются три винта, которыми держится кронштейн на линзблоке (до конца выкручивать винты не надо). Далее выворачивается линзблок, а остальное просто вываливается. Из самого затвора вываливаются две шестерни, которыми переключаются значения выдержки и диафрагмы. Вот с ними будут проблемы. При сборке надо добиться соответствия включеного режима в затворе и положения колец. Да, еще на оси шестерни переключения диафрагмы будет маленькая мерзкая латунная втулка, её ни в коем случае нельзя терять.
Дальше напишу о дальномере, экспонометре и протяжке пленки.

Итак, дальномер. Почти гарантировано в нем будет отклеено маленькое зеркало. Если в видоискателе не видно прямоугольник дальномера, то трясти аппарат, взводить затвор не стоит. Зеркало может попасть в шестерни и оказаться перемолотым.
Если зеркало на месте, то нужно проверить дальномер на отдаленном предмете. Регулировка дальномера по горизонтали осуществляется винтом, который находится в отсеке с пленкой. Для доступа надо выкрутить нижний (большой) винт-заглушку. По вертикали дальномер настраивается наклоном маленького зеркала (которое обычно отваливается).
Если бесконечность наводится, надо проверить на ближних дистанциях. Тут могут быть варианты. Может получится что, например, при наведении дальномером на объект на расстоянии в 1 метр, кольцо фокусировки или не доходит до отметки 1 м или проскакивает её. В таком случае нужно настраивать ход рычага дальномера. И тут начинаются проблемы. Для настройки требуется серьезная разборка. Вот до такого состояния:



Слева видно рычаг, который двигает механизм дальномера. Для изменения длины хода дальномера нужно перемещать рычаг вверх или вниз. Слева внизу, в основании рычага, находится латунный эксцентрик. Его можно поворачивать только после снятия рычага. Т.е. надо снять рычаг, повернуть эксцентрик, поставить рычаг на место, прикрутить этот блок на место, прикрутить дальномер и проверить. Если не докрутили/перекрутили, надо опять разбирать. И так до победного конца. Если ход избыточный и кольцо фокусировки не доходит до отметки 1 м, значит рычаг надо двигать вниз. Если проскакивает (хода дальномера не хватает), значит рычаг надо двигать вверх. После каждого поворота эксцентрика обязательна настройка на бесконечность.

Чтобы разобрать до такого состояния нужно снять верхнюю крышку, вынуть дальномер, открутить батарейный отсек. Так же нужно снять нижнюю крышку. Тут есть хитрость. Винты скрываются под обклейкой на ножках. Ножка, в которой находится штативное гнездо, просто откручивается. А вот вторую ножку откручивать полностью на надо, достаточно только отпустить винты. Она сама провернется на несколько оборотов. Вращением этой ножки заводится пружина возврата рычага взвода затвора. При установке нижней крышки нужно будет попасть пружиной в прорезь, завести пружину и затянуть винты. Далее нужно снять обклейку спереди корпуса, под ней будут 4 винта, которые и держат переднюю стенку.

Когда дальномер настроен, можно подкорректировать положение кадроограничительной рамки. Регулировка по горизонтали осуществляется винтом вверху дальномера (возле среднего зеркала), который часто путают с винтом настройки самого дальномера. Регулировка рамки по вертикали осуществляется винтом спереди.

Я для горизонтальной настройки крутил винт, который под большой заглушкой. Под маленькой латунный штырёк какой-то, и и он не крутится отвёрткой Сейчас вроде вопрос с юстировкой решил, после переклейки маленького зеркала, открутил его держатель, чуть поправил, чтобы был запас на настройку, и потом уже подстроил винтом под заглушкой. Сейчас по видоискателю вроде бъёт в копеечку, с пленкой надо проверить.

Хорошее дело затеяли, Алекс! Эти Соколы в Мск, например, мало кто берется ремонтировать...

Точно, Вы правы. Это я подзабыл, а в момент написания в камере была недоснятая пленка. Сейчас открутил и вспомнил. Поправлю сообщение, чтобы не вводить в заблуждение.

Теперь про экспонометр/автомат. Очень мало шансов, что оно будет работать исправно. Тут важно убедиться в том, что жив гальванометр. Ставим батарейку, взводим затвор, включаем тест питания, жмем кнопку спуска. Если аппарат выберет некоторое значение выдержки и диафрагмы вместо красного квадрата, значит гальванометр жив и экспонометрию в фотоаппарате восстановить более чем реально. Если видим красный квадрат, что с батарейкой что без, остается надеяться на плохой контакт в батарейном отсеке или оторваные провода. Важный момент. Проверку надо делать в режиме "Авто". В ручном режиме экспонометр не работает.
Для удобства наладки экспонометра нужно снять верхнюю крышку, дальномер, нижнюю крышку и вытащить переднюю стенку вместе с объективом. Т.е. на столе должно остаться вот это:


Нужно убедиться в надежности электрических соединений и чистоте контактов. Схему я срисовал со своего Сокола, номиналы резисторов могут отличаться.



Контакты SB2 находятся внутри объектива. По сути там один контакт, который закорачивается на корпус при переключении из режима "Авто" в ручной. Очень странный способ выключения - путем закорачивания гальванометра. Лучше бы сделали разрыв цепи питания, так экономичнее. Но сделано как сделано...

Для начала нужно убедиться в исправности фоторезистора. Если при проверке будут сильные расхождения с "эталонным" экспонометром, требуется регулировка. Тут есть варианты. Можно подобрать резисторы с другими номиналами, а можно отрегулировать натяжение возвратной пружины гальванометра. Регулировка возвратной пружины осуществляется острым предметом через полукруглую щель в корпусе (видно на фото выше). По часовой стрелке - ослабление, против - натяжение пружины. После настройки нужно выставить нулевое положение стрелки вращением всего корпуса.
В моем случае не помогло ни ослабление пружины ни закорачивание сопротивления R2 с удалением R4. Стрелка не дотягивала до максимального значения даже если направить объектив прямо на солнце. Фоторезистору пришел конец. В качестве замены использовал пару китайских CdS фоторезисторов включеных параллельно. Чувствительности одного оказалось недостаточно.



При такой установке нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заклеить соседние линзы черной бумагой, иначе свет от источников, находящихся далеко за границами кадра, будет сильно влиять на работу. Замер получается по всему кадру с небольшим заходом за границы видимого в видоискатель изображения. При эксплуатации нужно это учитывать.

Настройку осуществлял изменением сопротивления резисторов R2 и R4. Удобно использовать многооборотные подстроечные резисторы подпаяные вместо постоянных. Вообще принцип настройки применим не только к Соколу, но и к другим автоматам на основе гальванометра, не важно с батарейкой или с селеновым элементом. Особенность их работы заключается в том, что угол поворота стрелки нелинейно зависит от освещенности и если удается добиться совпадения показаний экспонометра камеры и "эталонного" в одной точке, то это не значит, что при других освещенностях показания будут совпадать. Нужно как минимум три точки - в начале, середине и конце диапазона. Крайне желательно использовать солнечный свет (я делаю настройку в яркий солнечный день) а не лампы накаливания, светодиоды и т.д. так как они имеют другой спектр и могут стать причиной погрешности.
Номиналы резисторов R2 и R4 влияют на зависимость угла поворота стрелки от освещенности. Их уменьшение увеличивает линейность зависимости, а увеличение - уменьшает. Сначала надо определить направление поиска. Настраиваем значение из начала диапазона, например 1/30 F2.8. Затем нужно проверить середину и конец диапазона. Если, например, вместо 1/250 F11, экспонометр камеры предлагает 1/250 F5,6, это означает что стрелка отклоняется на угол меньше чем требуется. В таком случае нужно уменьшить R4 и резистором R2 опять настроить совпадение с "эталоном" на точке 1/30 F2.8. Если стрелка отклонялась дальше чем нужно, то сопротивление R4 должно быть увеличено. Так, за несколько приемов, можно добиться точной работы во всем диапазоне +/-1 ступень.

Естественно РЦ-53 я искать не стал и настроил с элементом 625U. При этом учел тот факт, что напряжение будет уменьшаться и сделал запас т.е. на ISO 50 настроил как на 100. По мере уменьшения напряжения переключу на 100 и т.д. Конечно, такой фотоаппарат нужно будет периодически проверять перед съемкой. Номиналы получились такие: R1 - 10 кОм, R2 - 8,2 кОм, R4 отсутствует. При напряжении питания 1,5 В, тест показывает 1/500 F11 или 1/250 F16. При отклонении от этих значений, подстраиваю чувствительностью пленки.

Сильно!
Я обьектив не стал разбирать.

Приклеил зеркала и впаял диод шоттки в один из соколов чтоб использовать 625 элемент.
У меня Сокол-1 травил батарею в выключенном состоянии. Думаю фотодиод виной

_________________
Мир,Фэд-3,Сокол-2,Москва-2,5,Minolta Hi-Matic 7S
и куча компактов

Немного об автомате. Самая плохая идея, которая может прийти в голову человеку, разобравшему Сокол - это открутить объектив от передней стенки. Делается легко, просто выкрутить гайку с двумя прорезями, которая навернута вокруг задней линзы. Тянем объектив, при этом происходит "бздынь" и начинаются проблемы...
Из объектива торчат шестерни взвода затвора и механизмов выбора выдержки и диафрагмы. Валы, на которых поворачиваются шестерни выдержки и диафрагмы, имеют штырьки, которыми эти валы стыкуются с механизмом в экспонометре. Механизм приводится в движение зубчатой рейкой (на фото она вверху). Чем дальше отклонена стрелка экспонометра, тем дальше планка с рейкой перемещается вправо. На планке 10 ступенек, которые соответствуют 10-ти уровням освещенности которые может отрабатывать автомат. В ручном режиме стрелка должна быть выше планки, в таком случае автомат не участвует в выборе параметров экспозиции.
Чтобы поставить объектив на место, нужно открутить гальванометр, снять гребенку с цифрами, перехватывающую стрелку при нажатии спусковой клавиши, и открутить механизм с зубчатой рейкой. С обратной стороны будет замудреный редуктор с кучей шестеренок и парой пружин. Шестерни должны легко и свободно вращаться (возможно потребуется смазать). Теперь надо прикрутить объектив к передней стенке, взвести затвор и включить режим "авто". Для установки механизма на место, надо оттянуть влево зубчатую рейку. Шестерни механизма повернуть так, что бы вырезы в вилках механизма оказались напротив штырьков на валах выбора диафрагмы и выдержки. Тут есть важный момент, шестерни должны сами удерживаться в таком положении (пружины должны друг другу противодействовать). Вот это самое нудное и муторное дело. Если удалось попасть и оно как будто заработало, то все равно нужно проверить.
Самый простой способ проверки автомата - включаем "авто" и выдержку 1/30. Вручную отклоняем стрелку до отметки "1" и жмем спуск. Должна быть отработана 1/30 F2.8. И так далее, по ступенькам, должно быть видно как каждый раз сильнее закрывается диафрагма, до F16 на отметке "6", далее будет укорачиваться выдержка, что без приборов контролировать будет трудно. Включаем выдержку 1/500. На отметках "1" - "5" будет меняться выдержка, а с "6" по "10" диафрагма пройдет значения от F2.8 по F16. Если шестерни механизма поставлены неправильно, то и автомат будет работать неверно. Еще важно обратить внимание на порядок работы затвора и диафрагмы - сначала закрывается диафрагма, потом только срабатывает затвор. Много веселья с этим. Без надобности лучше туда не лезть, но проверить правильность работы очень желательно даже если механизм не разбирался.

Спасибо за эту тему! Боюсь многого прошу, но вот если бы можно было сделать фотообзор разборки и ремонта этого ф/а... Мне, вот, для начала зеркало дальномера приклеить надо будет, но лезть пока боюсь.

_________________
дальномерки, зеркалки, цифра...

Если страшно, лучше отдать на ремонт специалисту. Штука более сложная чем, например, Зенит. Но зеркало приклеить достаточно легко и какие-либо картинки тут не нужны. Верхняя крышка снимается очень просто - два винта слева, один сзади, выкрутить крышку батарейного отсека. При откручивании рулетки обратной перемотки нужно постараться не потерять шарик. Далее крышка просто снимается вверх. Дальномер, насколько помню, держится на трех винтах. Чтобы его было проще вытаскивать, объектив поставить на 0,8 м, ВЗВЕСТИ ЗАТВОР, выбрать выдержку 1/500. Потом аккуратно тянуть дальномер вверх, не забыв отцепить поводок индикатора экспопар. Все довольно очевидно, нужно немного внимательности и аккуратности. После снятия/установки дальномера скорее всего потребуется чуть подкорректировать "бесконечность". Как это делается я уже писал.

Огромное спасибо за тему) Подскажите пожалуйста что должно происходить с двумя штырьками на первом фото, при вращении колец выдержки и диафрагмы. и как должен выглядеть механизм на втором и третьем фото в снятом состоянии(пришлось его разбирать, так как был закисшим). Достался этот фотоаппарат от близкого человека и хотелось бы его починить. Сам в ремонте фототехники понимаю чуть больше чем ничего. Заранее спасибо

Спасибо за фото. Я забыл сфотографировать, когда свой разбирал.
Штырьки на первом фото двигаются только во время взвода и спуска затвора. При переключении выдержки/диафрагмы они не двигаются. Ставить механизм надо при взведенном затворе. Рейку на втором фото надо оттянуть влево. Вилки на третьем фото надо повернуть так, чтобы они наделись на штырьки. Вариантов несколько, но надо подобрать так, чтобы пружины в механизме, противодействуя друг другу, держали шестерни неподвижно. Пружинки должны быть натянуты одинаково. Так вот, при взведенном затворе и оттянутой рейке надо совать этот механизм внутрь, пытаясь попасть стальными осями в отверстия и вилками на штырьки. Осложняется это тем, что за механизмом ничего не видно и делать надо на ощупь. Я даже с некоторым опытом ремонта фототехники провозился с час, пока попал. Сам механизм разбирать я бы не советовал. Промыть бензином и прокапать жидкой смазкой.
После установки, проверить порядок работы (сначала закрывается диафрагма, потом срабатывает затвор) и погонять стрелкой по программам, как я описывал выше.

Спасибо Все собрал и вроде работает. Подскажите еще как правильно установить дальномер, с чем в зацеплении он должен быть?

Нужно поставить объектив на 0,8 м и выбрать выдержку 1/500. В таком положении дальномер легко вставляется. Еще надо попасть штырьком в индикатор экспопар. Это легко делается пока дальномер не прикручен и свободно болтается на своем месте.

Получается при вращении кольца расстояний, должна перемещаться эта деталь. Но она двигается только на 1-2мм от всего возможного расстояния. Что могло пойти не так?

Это мало, должно ходить больше. Примерно так:



Вообще хоть куда-нибудь попадает? При снятом дальномере и вращении кольца фокусировки рычаг внутри корпуса свободно ходит?




Обнаружил утечку в своем Соколе в батарейном отсеке. При покупке в нем была РЦ-53 протекшая. Эта вся дрянь разряжала батарейку (не сильно, но сопротивление было меньше чем у фоторезистора в темноте, в районе нескольких мегаом). Надо все хорошо вычищать.

а что за платка с SMD элементами, неужели штатная?

Конечно нет. Это самодеятельность. DC-DC преобразователь для питания экспонометра.

При снятом дальномере рычаг ходит на все расстояние. Что то совпадает если ходить с фотоаппаратом изменяя расстояние, но не вращением кольцо.

А если вручную двигать снятый дальномер, то ход линзы получается как на моих фотографиях? При этом ходит легко, без заеданий, и пружина сама возвращает механизм до упора? Линза движется во всем диапазоне вращения кольца фокусировки, или стоит на месте и с какого-то момента страгивается с места?