Дальномер

Неоднократно читал на форуме и в интернете вообще, что проще всего юстировать камеру фокусировкой на МДФ (хотя в книжках почему-то рекомендуют наводиться на бесконечность). Распечатать какую-то мишень (линейку), расположить ее под углом и подгонять тушку под объектив либо объектив под тушку. Схема, в общем, ясна. Вроде оно у меня работало в случае с Зорким, но решил я перенастроить свою Mamiya C330S с объективом Mamiya-Sekor 105мм "Seikosha".

Камере лет 20, а объектив явно постарше будет, он еще с янтарным просветением, где-то из 70-х. Купил я этот комплект на ebay, и снимки в целом были неплохие, но доставал легкий бэк-фокус. Взялся я за настройку. Лучше б не брался, так как до настройки результат был лучше )))) Но кто не ошибается тот дураком помрет, так что глаза боятся, а эксперимент важнее денег.

Что я сделал:

Подогнал расположение матового экрана (он регулируется по высоте) чтоб на МДФ фокус в видоискателе и в плоскости пленки совпадал. Классический для TLR параллакс был учтен подниманием-опусканием вертикальной стойки штатива на примерно 4 см (расстояние между центрами линз).

Что я получил:

На реальных фото заметил ухудшение фокуса на объекте и усиление бэк фокуса. Хорошо стало видно забор за объектом съемки и т.д. Тестовые фото мишеней я не делал, так как бегом зарядил пленку и побежал снимать шедевры

Какой я сделал вывод:

Есть большая вероятность того, что объектив уже разбирался/ремонтировался, и скорее всего у него не совпадают рабочие отрезки верхней и нижней линз. В результате я подгоняю плоскость фокусировки для одного положения объективов, а в другом положении вылазит конкретный бок. Этот эффект я и проверил - убедившись что на МДФ фокусы совпадают, я сделал дистанцию метра 3, расположил лесенкой книжки и убедился, что проявляется заметный бэк-фокус. Хотя на МДФ идеально! Теперь думаю, надо попробовать по МДФ настроить камеру с другим объективом (есть у меня еще один, правда в худшем состоянии, но хоть рабочий и то хорошо) и проверить с ним на реальных дистанциях съемки. По идее должно же совпадать всегда. И после настройки камеры по "эталонному" объективу уже подгонять проблемный.

У кого есть подобный опыт с настройкой "Мамий" и кто может прокомментировать мои наблюдения и главное корректность умозаключений? Все-таки хотелось бы услышать умную мысль прежде чем опять бросаться крутить винтики )

Схема юстировки любой камеры в домашних условиях примерно одинакова и опробована:
1. Проверяем и при необходимости юстируем объектив (для TLR, это съемочный) с камерой при помощи матового стекла и юстировочных колец, если не предусмотрено другое. Желательно на МДФ, так как на бесконечности точную настройку по матовому стеклу выполнить сложно, мешает ГРИП. Но и помогает, так как её с лихвой хватает на бесконечности.
2. Юстируем дальномер, или в зеркалках систему визирования. Для TLR по шкале на МДФ, изменением положения фокусировочного экрана, либо юстировочными кольцами объектива видоискателя. Для Мамии, после юстировки с блоком штатного объектива, придется юстировать сменные, но уже сами объективы на своей доске, не вмешиваясь в ранее выполненную юстировку.

Не знаком с конструкцией мамиии, юстировал только Яшики.
Но мне кажется вы зря сдвинули с места фокусировочный экран. Тем самым вы не устранили расюстировку, а лишь замаскировали её в видоискателе.

В теории это так,
вы смотрите картинку по матовому стеклу со съемочного объектива, если что то не так по меткам на нём и по реальному расстоянию по рулетке, то выставляете его так как нужно. В реальности вряд ли шкала вас будет так сильно интересовать и поэтому вам нужно получить резкое изображение мишени на матовом стекле при МДФ. Добиться этого можно перемещая мишень к камере или наоборот. Затем ту же резкую картинку получить в видоискателе путем правильной установки визирного объектива!!! А не экрана. При условии, конечно же, что он стоит на своём месте.

В вашем случае нужен гарантировано точный объектив, по нему ставите свой экран на место, а затем с выставленным экраном регулируете свой объектив. По идее они должны иметь регулировку относительно друг друга.

Еще бы я не стал ничего сдвигать на штативе ни вверх ни вниз, ни еще куда бы то не было. Возьмите мишень другую. Но не двигайте камеру.
Вы же при съемке потом не перемещаете камеру вверх или вниз перед спуском затвора, после того как навели на резкость?

Шкала должна обязательно интересовать в любой камере, при несовпадении, можно ходом не достичь, например, бесконечности, хотя до неё все будет относительно нормально с фокусом.

Где же его взять сердешного и кто поручится, что он гарантированно точный, а не "привязанный" к конкретной камере? Даже Лейки встречаются неотюстированные с завода
Абсолютно не стоит бояться юстировать положением экрана, если это предусмотрено конструкцией камеры. Роли не играет, что юстировать экран или визирный объектив. Разумеется, если есть сменная оптика, то нужно проверить, какой путь менее затратный.

Сергей, точно подправили. Я полагал, что регулировка экрана нужна для выравнивания его плоскости, по моему на Пентаконе так.

Про Лейки это сущая правда!!!

Наверное... опять же в теории, нужна самодельная приспособа с двумя или с одним длинным матовым стеклом, что бы выставить рабочие отрезки обеих объективов

На однообъективных зеркалках экран должен регулироваться обязательно.
Зачем приспособа, когда есть экран? Съемочный объектив легко приводится в норму на камере, а затем система визирования, еще проще.

Единственная неудачная конструкция, что встречал, это Флексарет. В нем, чтобы заменить экран или почистить зеркало, надо полностью разобрать объективную доску. Там действительно вся юстировка только объективами.

Камера настроена, тестовая пленка отправлена в проявку. В завершение поднятой темы опубликую рекомендации которые я нашел в руководстве по ремонту к Mamiya C220. Можно сказать официальные рекомендации к этой серии камер. Там правда текст начинается словами «возьмите стандартный объектив», под стандартным подразумевается правильно настроенный, что само по себе может быть отдельной задачей. Ну я пока предполагаю что объектив у меня вроде не разбирался поэтому можно считать его нормальным. Если наблюдение покажет, что требует настройки еще и объектив, то таки да, придется мастырить фанерный ящичек с одним длинным матовым стеклом для подгонки обоих объективов.

Скорее всего под "стандартным" подразумевается нормальный для этого формата объектив, т.е. 80 mm f/2.8

не смешите, даже на картинках показано, что нужно делать, в том числе юстировочные планки под экраном.

Здравствуйте, коллеги.
Скажите, у кого нить был польский Start TLR?
Как он механически?
Есть идея, поставить объектив от Искры.
Гглавное, чтоб рабочий отрезок примерно совпал.

У Starta двигается объективная доска, это должно сделать задачу простой.

_________________
Я победил.
Спасибо всем, кто проголосовал!)

Про Start, извините, ничего не знаю, но раз уж эта старая тема всплыла, и я её прочёл, скажу вот что:

прежде чем юстировать двухобъективную зеркалку под конкретный "глючащий" объектив, то бишь пару объективов для съёмки и для визирования, надобно первым делом удостовериться, что у этой пары объективов абсолютно равные фокусные расстояния. Ибо если нет, то никакие танцы с бубном над самой камерой не дадут ничего кроме порчи камеры.

В случае объективов типа тессар (Sekor 105мм старый "белый" в Seikosh'е, Индустар с Искры и т.п.), гелиар, триплет и целор - подгонка одного к другому достигается малым выдвижением передней линзы, что укорачивает фокусное расстояние. Проделываем это с тем из двух объективов, который "длиннее".

Все остальные процедуры - только после этого.