Дальномер

Не в обиду канонетам, но для меня этот аппарат всё-таки стал тем садово-спортивным инвентарём без которого заказан путь в один из любимых (интер)национальных видов спорта - фигурную ходьбу по граблям. Тренировками занимаюсь с начала зимы, накопились и вопросы, и ответы и разного рода мысли.

Немного пред-истории. Как харьковчанин с дальномерками я начал знакомиться, конечно, с ФЭДов. Приобретенные несколько лет назад ФЭД-2+Юпитер-8 неполностью разобрал, промыл, смазал, собрал и был доволен.

Но вот в начале декабря прогулявшись на наш фото-базар неожиданно приобрёл Canonet QL19. Аппарат понравился, и денег хватало. Продавал, похоже, хозяин и как мне показалось недорого - 45$. В одном магазине, да и на aukro, видел GIII QL17 за 220$, решил даже дёшево. Сейчас я уже и не уверен дёшево это или дорого, скорей смотрю как на свершившийся факт. Модель мне уже давненько приглянулась, хотел приобрести (ну много чего хочется), и сейчас приятно в руках держать. Признаюсь честно, вмятину на верхней крышке при покупке я не заметил. Фотографии будут дальше по тексту в изобилии (на всякий случай ссылка на весь альбом), вмятину видно здесь.

Да, уточню модель. Похоже из ранних, второй половины 60х. Есть номер, но с чем сверять не знаю. Точно без всяких super, GIII и т.п. Не такая как в обзоре, но такая как в статье Евгения Беспальчикова.

Фотоаппаратом я был почти доволен в течении пары недель или пары плёнок. Почти - потому что "ничто не совершенно" и казалось мне пятнышко дальномера каким-то размытым, когда смотришь на объект (вот таким) а хотелось его видеть таким же чётким как и когда смотришь на само пятно (глаз как бы фокусируешь ближе).

В общем захотелось снять верхнюю крышку, помыть стёкла дальномера и переднее стёклышко заодно болтающееся подклеить. Механизмна меня конечно произвёл впечатление (после ФЭДа) и тёр я стёкла предельно аккуратно. Не скажу, что потом заметил отличия. Решил что с резкостью границ пятна так и надо. Резкость наводилась нормально, просто с непривычки пятно само найти ещё надо было.

После этого я вставил плёнку и через день-два кадре на 10том заметил, что как-то не так он щёлкает. Посмотрел - да, затвор не открывается. Снял опять верхнюю крышку, посмотрел, снял нижнюю, посмотрел, пощёлкал... Ничего не понял, понёс в мастерскую на Полтавский Шлях (лучшую, если не единственную, из общедоступных в Харькове, насколько я знаю конечно). Мастер взял на “диагностику”, но ничего не обещал, потом сказал что лезть глубоко, может быть дорого, ну а через 3 дня вернул в первоначальном состоянии (деньги взял только за диагностику), сказал что не получилось, а “червяк выводить из зацепления” не захотел ни он ни товарищ его. К тому моменту я принёс ему схемку разборки QL17 GIII, он схемку оставил, но только посоветовал найти какого-то иногда-пьющего дядьку на фото рынке.

Вооружившись отвёрткой я решил что терять нечего и полез сам. Спокойно и методично открутил всё что смог вплоть до механизмов замедлителя и автоспуска. Здравый смысл подсказывал туда не лезть, но больше ничего не откручивалось. С 12 до 2х ночи я безуспешно пробовал собрать замедлитель (на картинке- “Б”), так чтоб все пружинки и шестерёнки стояли правильно. К 4м утра собрал не совсем правильно, чтоб хотябы не забыть что к чему. На следующий день (если б ложку да к обеду...) нашёл упомянутую статью Евгения, приободрился следующим абзацем:
----------
Блок объектива с затвором вынимается из опорной площадки, но для этого нужно открутить задний блок линз и фиксирующее кольцо, которое глубоко утоплено. И кольцо и резьба на корпусе объектива алюминиевые и на моей камере они закисли, простым пинцетом было не взять. Я изготовил специнструмент - нашел на барахолке трубу подходящего диаметра и срезал пару миллиметров с торца, оставив 2 "уса".
-----------
Блок объектива мне тоже с площадки снять не удалось. Изготовление специнстумента отложил на после-Нового-Года. Радовало что не одинок в этой вселенной.

Специнстумент получился не сильно удачным (из тонкостенной алюминиевой трубы), но после очередной попытки открутил проблемную гайку банальным пинцетом хитро зажатым в тиски. Написал Евгению, он оперативно и понятно помог решить основную проблему - взвести затвор, за что ему конечно же огромное спасибо. Со сборкой механизма задержки помочь было сложней. И всё-таки при помощи петельки из нитки всё-таки получилось собрать этот микро-пазл, поставить всё как надо и зацепить пружинки и шестерёнки. Затвор работал как надо. Казалось теперь всё сделано, осталось собрать, подклеить обшивку и будет как новый. Только к сожалению шкалу объектива я тоже расфиксировал (о всяких там метках и не догадывался), поэтому нужно было ещё его юстировать. Как оказалось - не только.

Я таки потерял шарик(около 1-1.5мм) о котором Евгений говорит в самом конце. Даже и не заметил. Назначение его для меня было загадкой до тех пор пока не понял, что в собранном виде экспонометр не работает (режим auto). Оказывается ток бегает там как-то совсем загадочно между одним проводом и корпусом (на многих винтах пластмассовые шайбы явно не просто так), в том числе и по шарику. Пришлось изготовить. Сначала из капли олова - на наждаке подравнял, но быстро стёрся - потом сделал из кусочка медной проволоки (тоже на наждаке напильником). В конце концов заносил плёнку проявляться на Полтавский Шлях, поговорил с Мастером, попросил шарик и винтик, нашлись, подарил. Дополнительный винтик от верхней крышки пришлось позаимствовать для отверстия немного меньшего диаметра, после того как я случайно сорвал резьбу в алюминиевой стойке корпуса прикручивая крышку дальномера.

Разбираясь с электричеством решил заодно проблему батарейки. У меня стоял конечно элемент 625U. Простейшая электрическая схема экспонометра намекала на то что всякие там стабилизаторы отсутствуют и подтверждала неадекватность слишком высоких значений диафрагмы предлагаемых при высокой освещённости. Ну скажем в солнечный день показания расходились с другими экспонометрами на 1.5 - 2 ступени. А при комнатном освещении - всё более менее. РЦ-53 и найти сложно здесь и дороговато, если по цене барахолки дальномера. Не спорю, надо попробовать как нибудь, когда с остальным разберусь. Обратил внимание на наличие под верхней крышкой аппарата подстроечного сопротивления, прям на самом стрелочном индикаторе/экспонометре. Неплохо с задачей своей справляется. Позволяет вполне добиться +/- 0.5ступени по сравнению с ТТЛ зеркалкой.

Ещё до этих тонкостей с экспонометром как-то выяснилось что не работает счётчик кадров. Хотя после покупки работал. В первых, всё-таки несколько нервных, попытках сборки-разборки я конечно его повредил. Рычаг сброса конечно погнул. Опять-таки помогла статья, пространственное воображение и фантазия на тему того как оно должно работать.

Оказалось что автоспуск тут тоже довольно капризный. То есть не сам автоспуск, а механизм его блокировки в зависимости от положения синхроконтакта (не совсем понимаю зачем, т.к. вспышками толком не пользовался вообще). Рычажок переключения синхронизации болтается довольно свободно и если невнимательно взвести автоспуск в промежуточном положении или запустить его, при неправильном положении рычажка, то появятся неправильные усилия в механизме, автоспуска и спуска затвора что может привести к его перекосу и заклиниванию во взведённом положении. Что собственно я и получил. Но чтоб понять в чём дело именно пришлось всё снова разобрать, теперь уже до лепестков затвора. И собрать. Заодно устранил появившееся ощущение затирания, при наводке на резкость. Когда поначалу пытался открутить злополучную гайку (снять блок объектива с площадки) немного погнул крепления внутренней бленды. Так что пришлось подровнять.

На тестовой плёнке прояснилось, что в этот раз я неправильно установил блок объектива на площадке с остальным механизмом, хотя процесс подробно описан Евгением в статье. Точнее неправильно расположил рычаг установки диафрагмы ("Б" на соответствуюющей картинке в статье). В результате ра режиме "auto" диафрагма оставалась открытой вне зависимости от стрелки экспонометра. Снова разборка-сборка с отклеиванием/наклеиванием обшивки.

С юстировкой всё оказалось тоже сложней, чем я думал. Матовое стекло 7х7см мне досталось от увеличителя Ленинград 6у. Поскольку летом перепал Крокус, ленинград оказался неактуален, а стекло было нежалко порезать. После приблизительной настройки (с лупой) на бесконечность и на 0.8м результатына плёнке получились несколько мыльные. По фотографиям пытался вычислять эти 0.8м, результаты сравнивая с зеркалкой, паралельно пристреливаясь и на бесконечность. Довольно скоро понял, что по 0.8 оценивать что-то сложно. Между 0.8 и 1м около сантиметра по шкале, глубина резкости на снимках получается 25-30мм, а это где-то 1-1.5мм поворота шкалы... А около бесконечности тот же 1мм поворота лимба это разниза между фокусом на 15м и за бесконечность. Не знаю как понятней объяснить... Но с плёнкой всё дольше и более нервно. Пока отснимешь, пока проявят... А тут и ещё белое всё, диафрагму сильно не откроешь... Потренировался ещё с тем же матовым стеклом, но вместо лупы снимал цыфромылом на макро режиме. Да, матовое стёклышко страшноватое, наверное, хорошо б помельче, но даже так неплохо всё видно. Опять-таки есть возможность сравнивать с картинкой другого аппарата. В общем, как-то так постепенно пришёл к тому положению лимба и бесконечности которое двигать что-то не хочется. Винт горизотнальной регулировки дальномера вроде нашёлся, вертикальной - не нашёл, но вроде и не требуется.

Хотелось уже более вдумчиво/творчески поснимать, посмотреть на резкость, на экспозицию, послушать что умные люди, дальномерщики со стажем скажут... Но как назло вот мелкая, но неприятная проблемка случилась. В понедельник собрался прогуляться по отмороженному городу, зарядил плёнку, снял верхнюю часть кожанного чехла, повесил на плечо и пошёл. Где-то через километр-полтора решил щёлкнуть, смотрю - нехватает чего-то. Посеял рукоятку перемотки плёнки. Видимо закрутил слабо, когда плёнку заряжал открутил немного, а пока фотоаппарат на плече болтался она окончательно отвинтилась. Прогулялся тем же маршрутом туда-сюда, не нашёл. Дома временно установил вот такое уродство. Резьба 4мм, не уверен, что метрическая. Нормальные гайки накручиваются не до конца. Ручки от имеющихся у меня камер не подходят (3мм), предвкушаю поход в воскресенье на фото-рынок. Что посоветуете?

Спасибо всем, кто осилил сей опус. Понимаю что нудновато немного, но вдруг какому-нибудь такому же как я неофиту пригодится.

Вообще у вас замечательный форум. И это не просто дежурная фраза первого поста. Совковая душевность сочетается с современными и-нет иреалиями и получается не просто монумент- памятник коллекционерству, а что-то вполне даже с признаками живого Буду рад любым коментариям и ругательным и вразумительным. В частности не отказался б от ссылочки на толковый подход к юстировке объектива.

Несчастный! У меня кажется есть такая неработающая (заевшая, такой была куплена из-за чехла). Или может у меня QL17? Дома посмотрю. Могу прислать за символическую плату + пересылка. Пересылка из штатов будет...долларов $20. QL17 GIII другая камера, лучше. Эта тоже есть и я ей изредка снимаю. Рисунок грубоват-резковат, но для моих целей обычно годится.

Да-аа!!
............................
Я ремонтировал парочку Канонетов QL17
( 2-й серии, не GIII ) и просто первые Канонеты
и хорошо представляю Ваши приключения.
Автоспуск и замедлитель разбирали зря...
обычно если грязи нет, оси точечно смазывают и затвор пошел.
Копал- затворы достаточно надежные,но время берет свое-
иногда надо чистить и смазывать...

Про юстировку:
Насколько я помню- Вам нужно выставить
геликоид так,чтобы при повороте поводка до упора
бесонечность была резкой.
Поэтому начните с матового стекла- найдите бесконечность
и подгоняйте геликоид так что бы он стал и по шкале..
( ослабить наружние винты у основания блока затвор-объектив)
выставить,подтянуть ,повернуть поводок туда-сюда и опять
проверить. так,пока выставите объектив на бесконечность по шкале-
она действительно резкая по мат.стеклу.
Далее -выставить дальномер на бесконечность ( сверху)
потом- на коротких расстояниях фокусируйтесь по мат.стеклу
и проверяйте,чтобы не двоил....
Он регулируется просто.( но нудно..)

где-то так...

даже не знаю - поздравлять или нет
в принципе без рулетки обратной перемотки можно жить, в детстве я постоянно заряжал кассеты пленкой в самодельном рукаве из куртки, тогда пленка продавалась в рулончиках. А смотать обратно еще проще.
Канонеты вообще довольно сложные камеры, при этом изготовление на высшем уровне, даже удивительно для массовых камер того времени, хотя может они стоили и немало, я вроде читал, что значительно дешевле Лейки в 50-60х годах.

Рассматриваю всё это как своеобразный урок по фотомеханике. Так что конечно поздравлять, подопытный мне достался что надо

Спасибо за сочувствие. Стараюсь смотреть на вещи позитивно. Попробую найти замену ручке перемотки на рынке. На практиках что-то похожее внешне, посмотрим какая резьба. Ну или придумаю какой-нибудь хэнд мейд посимпатичней ручки от тумбочки. Кажется коллекционерством канонетов я пока не заразился.

В своей саге я забыл сказать в чём собственно была проблема. Насколько я понял - самопроизвольно открутился винтик рычага обозначеного здесь как "Г". Рычаг соответственно слетел со шлицов и затвор не взводился. Так что да, замедлитель разбирал совершенно зря. А автоспуск и не разбирал вообще, но вот всё вокруг... Все эти колечки...

С юстировкой где-то так и поступал. Хотелось бы какое-нибудь более-менее подробное руководство с хорошими картинками типа "делай раз, делай два". А то проблемы возникают мелкие, но неожиданные. Например: как лучше закрепить матовое стекло? И где взять третью руку чтоб наводить резкость, если одной нужно держать кнопку спуска, а другой лупу?

И всё-таки что скажете о пятне дальномера? Всё нормально или должно быть чётче?

у меня сейчас нет 19, есть первый канонет, там пятно нечеткое, лишь чуть четче чем на Зорком-4

У меня остался первый Канонет- тот что с нижним рычагом.
Автоматику всю выкинул ( не нужна ! )


Работает нормально, пятно небольшое,но весьма контрастное-
розово-коричневое на голубовато-зеленоватой основной призме.

У меня их три. Первый (о котором я говорю выше, нерабочий) QL17 --



у него пятно серое, слабоконтрастное, края пятна размыты. Вероятно такое как у вас.

Два других -- маленькие QL17 GIII, вот один из них:



У них пятна разные по контрасту, оба лучше первого, у обоих края пятна размыты, и у обоих пятно жёлтое.

ага, понял, значит с пятном наверное всё ок.

После таких классных снимков решил немного скромней сформулировать свои впечатления в заголовке темы.
Да, первый сanonet штучка оригинальная. Если б выбирал, то наверное тоже его б оставил. Хотя и GIII с 40мм и прочими мелкими, но приятными усовершенствованиями достоен внимания.

Amirko, как-то даже тронут Вашей готовностью помочь. Пока не уверен что мне нужна ещё одна такая морока (я ж захочу его починить конечно) пусть даже за 20$. Честно говоря так и не заказывал ещё ничего через и-нет и слабо приедстставляю как перевести эту символическую плату. Может тогда набраться наглости и ещё чего-нибудь у Вас спросить, чтоб зря лошадей не гонять, может у меня (вряд-ли конечно) что-то интересное найдётся? Ну, если таки решусь, буду слать ЛС.

Может напомните ещё насчёт синхроконтакта? Что за положения "Х" и "М"? И почему в положении "М" нельзя автостпуском пользоваться?

Х - для ламп-вспышек
М - для старых магниевых

_________________
Cон разума рождает квазитов

так, что-то такое вспоминается. "М" наверно уже тогда выходила из моды? Логика подсказывает, что "М" должно срабатывает чуть раньше, а "Х" - одновременно с открытием затвора. Дальше моя мысль останавливается и чем "М" мешает автоспуску - неясно.

Это может быть связано с работой механизма синхроконтакта.
Возможно "М" срабатывает сразу при нажатии на кнопку спуска - иначе непонятно как сделать упреждение в центральном затворе.
То есть при работе автоспуса всышка сработает сразу, а затвор - после срабатывания автоспуска. В темноте.
Синхроконтакт никак автоспуску не мешает - просто проку от него в этом случае нет.

В шторных затворах это решается по-другому - "М" срабатывает когда шторки начали движение, а "Х" - в момент полного открытия.

_________________
"....Я высказал своё, не навязанное никем, субьективное мнение, которое не только может, но и обязано не совпадать с мнением некоторых участников." (tttaras)

Спасибо. Теория вопроса "М"и"Х" несколько прояснилась. Надо будет при случае на практике проверить, с какой-нибудь вспышечкой поиграться.

Насчёт рычага перемотки местный фото-рынок меня не порадовал, но обнадёжил. Действительно наиболее подходящим показался вариант от практики. Конструктивно вроде подходит, только резба там позоже М3, вместо нужных 4. Необходимый шаг резьбы похоже тоже немного увеличеный (дюймовая?). Проверено и гайками м4, и рычагом перемотки от ФЭД-5В (он и конструтивно не подходит). Вобщем пару человек пообещали поискать что-нибудь, один даже обещал нарезать резьбу на 4 в крутилке от практики, жаль только я его визитку потерял Большинство продавцов конечно не хотят заморачиваться, некоторые так и говорят, некоторые авторитетно несут какую-то чушь.

Пока игрался ФЭД-2 такая вот идея появилась:



Как, сильно эклетично? Бред? Или soviet-фьюжн, слияние культур и традиций? Главная проблема из-за которой я пока не воспринимаю этот вариант всерьёз - снова резьба. В головке взвода ФЭДа похоже М5. Хотя там есть винт, которым можно схватиться с небольшим смещением оси (засчёт бОльшего отверстия). Но сомнительное соединение получается, да и лишней головки взвода ФЭД2 у меня нет пока.
Может посоветуете что-нибудь в этом духе? Где резьба может подойти?

Подскажите, как экспонометр подрегулировать? Ибо врет на ступень мой canonet ql-19

_________________
Проявил себя? Закрепи!

Лучше не трогать, а просто учесть поправку..
( ИМХО)