Поискал информацию по фотоаппарату Ленинград, но за редким исключением, в основном темы типа «Помогите…»
Вот и пришла мысль, более конкретно подойти к этой довольно непростой камере на собственном опыте. Возможно, совместными усилиями можно заполнить пробелы в описании камеры, как в литературе, так и в сети.
Итак, фотоаппарат Ленинград, в соответствии с классификацией «1200 фотоаппаратов из СССР», относится к модельной группе II, выпуск3 (1956-1958гг), но с одним «но» - на передней стенке корпуса 4 винта:
Фотоаппарат достался в весьма плачевном состоянии - облупившиеся шторки оборваны, дальномер сбит с перекосом, причем по вертикали на 1 м, при расстоянии до предмета 3 м.
Кто-то высказался, что дальномер при таких признаках уже погиб. Но делать нечего, надо вскрывать.
Бытует информация, что часто неисправность дальномера связана с разрушением его корпуса (каркаса). Поэтому первым делом осмотрел его, визуальных признаков повреждений не обнаружил - аккуратно убрал его в отдельную коробочку, подальше от домочадцев:
Замена шторок подразумевает разборку с извлечением затвора. Разбирать, как говорится - не строить:
Устанавливать шторки и подгонять по месту желательно в такой комплектации затвора как на фото 2. Затем ставим на место диск и рычаг экспозиции, тормозную защелку, замедлитель. Надо отметить, что подавляющее большинство деталей затвора аналогично соответствующим в Зорком 4. Собранный затвор (фото 3,4) готов для установки в корпус:
Немного о дальномере. Если смещение в настройках значительны, то, вероятнее всего, настроить его через регулировочные отверстия в верхней крышке не удастся. Поэтому лучше это сделать при снятой крышке. То же касается в случае, если аппарат разбирался. При настройке, в первую очередь надо проверить на четкость изображения по полю и в пятне дальномера. Окуляром настраиваем диоптрийную поправку, затем, если нет четкости в пятне дальномера, перемещаем тубус с линзой, расположенной перед выходной призмой дальномера, она законтрена винтом. Затем можно приступить к остальным регулировкам. Площадка с выходной призмой дальномера имеет множество степеней свободы и может смещаться как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальных плоскостях. За это отвечают 6 винтов, направленных по три встречно. Собственно ими регулируем смещение по вертикали и перекос изображения в пятне дальномера. Горизонтальная настройка производится через отверстие в корпусе аппарата путем вращения винта, находящемся на конце длинного рычага. Здесь столкнулся с интересной ситуацией-когда объектив установлен на бесконечность, рычаг повернут так, что добраться до регулировочного винта невозможно. Поэтому приходилось переводить объектив на ближние дистанции, поворачивать винт, проверять на бесконечности и…снова, пока не установилось. Неудобно, но возможно это особенность конкретного аппарата.
При настройке регулировал положение кулачка дальномера. Он другой формы, чем на Зорких, поэтому пришлось подпилить ранее заготовленный ключик.
Изображение в видоискателе с настроенным дальномером (пятно выделено красными уголками) выглядит так (фото не ахти, сделано телефоном):
Несколько слов о заводном механизме. После настройки затвора (натяжение шторок), полный завод обеспечивал восемь срабатываний вхолостую без пленки и три с пленкой. Инструкция категорично рекомендуют заряжать пленку в двухцилиндровую кассету (Киев, Старт). Но имеющаяся у меня кассета не позволяла полностью закрыть замок, поэтому зарядил в обычную, от использованной цветной фотопленки. Конечно, силенок заводной пружины не хватает, но пока не ясно в ней ли дело, возможно надо пройти по всей цепочке – натяжение штор, сопротивление в подающем и приемном узлах, использование «правильной» кассеты.
Еще были вопросы про два режима М и В. Объясню, что происходит при каждом. В режиме М отрабатываются все моментальные выдержки и Д(длительная). В этом положении (в отличие от известных нам затворов Зорких и ФЭД) тормозная защелка находится в нижнем положении, так как нижняя пружина постоянна отжата. При установке выдержки В на головке выдержек, тормозная защелка держит вторую шторку постоянно, т. е обеспечивается длительная выдержка Д. Выйти из этого положения надо переведя рычажок с М на В. Если рычажок стоит на В и головка выдержек на В, то отрабатывается обычная «от руки».
Мнение о камере. Однозначно затрудняюсь сказать, после проявки пленки будет объективнее. Видоискатель удивил, таких встроенных я ещё не встречал. Пятно дальномера видно в темных помещениях, там, где другие мои камеры пасуют. Однако автовзвод не впечатляет. Даже не тем, что в моём случае слабоват, а прежде всего (по моему мнению) он не стабилен. Есть советы, что в некоторых моментах надо помогать поворотом головки выдержек. И это так. Поэтому надо следить, что он взвелся до конца, т. е встал на ранее установленную выдержку. Иначе вы можете переустановить выдержку при незаведенном затворе, что опасно. Кроме этого в момент взвода ни в коем случае нельзя нажимать на спусковую кнопку. При этом механизм возврата блокируется и ситуация лечится только разборкой камеры (это проверил на себе)
Есть и крамольная мысль. Если камера привлекательна лишь дальномером, то убрать заводную пружину и взводить затвор удобной головкой. Добавить лишь одну деталь в виде небольшой пластинки. Внешний вид камеры не изменится. Польза будет и затвору - пружины гильз отдохнут в перерывах между съемками.
Недавно проявил пробную пленку Fomapan 100. Как рисует Ю-8 известно, хотя этот объектив поставил впервые. В основном интерес был в том, как распределяются межкадровые расстояния, как работает коррекция параллакса, влияют ли на съемку режимы работы пружиннного взвода. Несмотря на довольно тяжелый и внешне грубоватый корпус, камера удобно лежит в руках. Из-за слегка "утопленной" центральной фронтальной части корпуса, несколько неудобно пользоваться поводком объектива. Надо признать, что тубусные объективы на камеру не встанут. Возможно из-за массивности корпуса не ощущается "отдача" при срабатывании затвора. При съемке на 1/25 создавалось впечатление, что затвор не сработал, какой-то непривычно короткий, незаметный шелчок. Возможно субъективно-давно не снимал аппаратами с матерчатыми шторками.
В силу конструктивных особенностей, межкадровые расстояния плавно изменяются(примерно) от 1 мм в начале пленки, до 3.5-4 мм на 20 кадре:
Горизонтальная коррекция параллакса работает корректно
На следующих двух кадрах, первый из которых на МДФ, пятно дальномера было на лице портретируемого:F=1.5.6 , 1/100:
F=1:2 , 1/10:
F=1.5.6 , 1/100:
//i076
...