Дальномер

Нужно совместить 0 на шкале с точкой на корпусе. Если собираетесь снимать со вспышкой, то сначала нужно проверить правильно ли камера с ней работает.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

На моей шкале 0 нет. Только М и Х.
Со вспышкой снимать не буду.

Разбирал Зоркий-4, случайно покрутил диск задержек вспышки.
Как теперь правильно собрать чтоб Х соответсвовало мгновенному зажиганию?
Достаточно приложить матовое стекло и пощелкать со вспышкой чтоб засвечивался весь кадр?

_________________
Мир,Фэд-3,Сокол-2,Москва-2,5,Minolta Hi-Matic 7S
и куча компактов

Можно и без стекла.
Поставьте 1/30 (1/25) и сняв крышку пошёлкайте на просвет - должны быть чётко видны и правый и левый края кадра. Если не видно - поворачивайте кольцо регулировки упреждения пока не станет видно, затем ослабьте стопорный штифт и выставьте шкалу на ноль (или "Х"), затяните штифт и проверьте вновь.

На счёт "М" и "Х" - поставьте на "Х" - это для современных вспышек. Можно проверить как описано выше.

_________________
"Срубка оголовков свай".

Спасибо!

_________________
Мир,Фэд-3,Сокол-2,Москва-2,5,Minolta Hi-Matic 7S
и куча компактов

Вы забыли добавить, что "сняв крышку пощёлкайте на просвет - должны быть чётко видны и правый и левый края кадра"
Что на камеру должна быть установлена вспышка и в момент срабатывания её четко должно быть видно полностью открытое кадровое окно.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Товарищ Михельсон, совершенно верно!
Благодарю за уточнение.

_________________
"Срубка оголовков свай".

Вопрос чисто теоритический
Задолбала неравномерная засветка кадра, что на Зорком, что на ФЭД'е. После регулировки вроде бы становится поровнее, но потом опять пропадает. Но вопрос не в этом. А втом, как бы это объяснить получше, в каких натягах пружинок в гильзах сохраняется правильность экспозиции? Если все время подтягивать, то 1/125 постепенно превратится в 1/250.
Где тот диапазон (количество оборотов регулировочного винта (читай пружинки)), который даст нам правильную выдержку (размер щели)?
Вроде бы где-то проскакивало, что с полностью ослабленных пружинок, делаем 4 оборота и начинаем юстировку. А 6-7 оборотов? Там что?

И еще. Справа на готовом кадре темнее, чем слева. То есть в кадровом окне недодер наоборот слева. То есть одна из шторок летит к концу быстрее. Как сделать ее ход равномернее? Ведь степень натяжения пружин регулирует скорость движения шторки, но не равномерность ее движения вдоль кадрового окна. Или при каком-то натяге пружин появится и равномерность?

P.S. Есть еще Zenit 12SD. Шторки висят как тряпки (плохо натянуты). Но экспозиция по кадру абсолютно равномерная как у современных цифрозеркалок. Купил его на молотке, никаких CLA не делал. А с Зорким и ФЭД'ом вот такая вот фигня.

Все это ерунда, нет никаких диапазонов. Сделайте профилактику камере, потом регулируйте.
Каждая старая камера настраивается индивидуально.
В Зените почти нет смазки, вот он и работает, да и возраст помоложе. В Зорком или ФЭД детали затвора двигаются в старой загустевшей смазке, ее нужно удалить. Когда камера собиралась на заводе, то детали были чистенькие и смазаны как положено, а теперь они как будто Вы пожарили картошку на сале, съели и сковородку не вымыли. Смотрите утром, что видите?
Вот то и внутри вашей камеры.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

> Сделайте профилактику камере, потом регулируйте.
В том-то и дело, что обе камеры прошли CLA. После профилактики все было как надо. А сейчас проявил пленки, а там справа -1 стоп в экспозиции.

Вот, что-то типа этого.

Прошу прощения у владельца этого снимка, просто взял его, как пример.

Профилактики тоже разными людьми проводятся...

_________________
Nikon S2, Зоркий-6, ТС-1, ФЭД-5В наше всё.

Этот фактор здесь исключен.

Если после регулировки на некоторое время ситуация исправляется, а потом возникает, значит уже просто "устали" пружины. Нужно постоянно регулировать, желательно просматривая картинку визуально, по электронно лучевому монитору.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Скорей всего.
По ЭЛТ пробовал регулировать. Ничего не получилось. Просто навыка нет. Да, есть наклоненная трапеция в кадровом окне. Да, основания у нее разные, что говорит о неравномерности хода. Но чтобы увидеть эту наклоненную трапецию нужно смотреть с определнного фиксированного расстояния, которое я не могу понять, как оптимальней выбрать. Начинаю подтягивать пружины, вроде основания у трапеции выравниваются. Тестовая съемка, опять двадцатьпять. Неравномерность. Короче, уметь еще надо по ЭЛТ настраивать.
Пружины устали настолько, что регулировка абсолютно нелинейная. Может надо на 1 оборот подтянуть, а может и на 3.
Да и опять же, как регулировать? Одну подтянуть на "+1", а другую ослабить на "-1"? Или одну сразу на "+2" подтянуть?

На каждой камере по своему. Главное получить нужную "картинку " щели.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Есть два полуживых Зорких-4. Буду собирать из них пока один рабочий. Но тут обратил внимание на то, что у одного видоискатель голубенький, а у другого -сиреневый. Голубые видел много, в том числе и на своём рабочем З-4. А сиреневый-цвет просветления поздних арсенальских Юпитеров, вижу первый раз. Посоветуйте- какой Вы бы себе поставили? Голубой , конечно светлее, но пятна дальномера почти не видно. На сиреневом пятно контратней.

Голубой он или ровзовый, а выбирать надо тот у кого больше контраст пятна. При условии конечно что оптика чиста.

_________________
Зоркий-1,3,4,4К,5. Киев-4А. ФЭД-2,3. Voigtländer Perkeo I.

И контраст пятна дальномера смотреть не только при полуденном освещении, но и в помещении, во избежание казусов впоследствии.

_________________
Nikon S2, Зоркий-6, ТС-1, ФЭД-5В наше всё.

Не советовал бы из двух камер собирать одну.

_________________
Yurii_m@inbox.ru

Юрий, почему?!