Дальномер

Вопрос к владельцам "ранних" Никкорматов - а как быть с элементом питания, который на 1.33 Вольта ? Какие современные элементы и с какими ухищрениями можно использовать для их питания ?

Проблема с батарейками хорошо решается мёртвым экспонометром.
С объективов уши долой, coupling needle влево до упора, чтобы не мешало, и вперёд.
Если сильно приспичит, меряюсь минольтой autometer IIIf.

_________________
[°Ợ'']

А Вы уверены что Вам нужен тот экспонометр?.. Электроника в 40летней камере - это совсем не то же самое, что и механика. Если у такого старичка будет работать замер - это будет удача, по-моему... Да и будете ли Вы использовать исключительно объективы с "ушками". Ведь без ушек замер будет только в режиме "стоп даун" А объективы без ушек - это вся арсеналовская оптика, многие объективы сторонних производителей, "никон серия Е, АФ никкоры...

Если хотите замер - тогда уж лучше Никкормат ФТ3 искать с человеческим АИ замером. Правда по сравнению с остальными никкорматами - редковатая камера будет. А уж совсем редкий - Никкормат ФС (без замера и преподъема зеркала).

А я не ушки убрал, а поводок передачи значения диафрагмы спилил, как будто его там и не было, т.к. нерабочий экспонометр из камеры удалил предыдущий владелец...

И что? Я долгое время пользовал Canon FT QL, там только стоп-даун, и я им успешно пользовался. Половина моих объективов на кэноне Ф-1 неродные и тоже используются в этом режиме... Не вижу в этом ничего ужасного. Тем более, если вы проводите контроль ГРИП, стоп-даун всё равно надо...

Открываете камеру, допаиваите германиевый диод в цепь питания, падение напряжения на нём 0.2в. Главное не перепутать полярность. Используете батарейку на 1.55в тип 625. Буржуи любят переходнички, ставится в отсек питания, используется маленькая батарейка, типа СЦ32, внутри переходника-диод, тогда в камеру лазить не надо. TTL замер в Никкорматах полностью аналогичен TTL в призмах Nikon F( призмы FT и FTn), инструкций по ремонту и настройке которых много в интернете. Пилить и ломать ничего не надо,там практически всё можно починить и отрегулировать.

Большое спасибо за совет.
Вот только (как я понял из обзоров/статей про Никкорматы) в схеме питания экспонометра нет стабилизации напряжения. Так что может продолжить мысль про переходники и собрать простейший стабилизатор - стабилитрон + резистор, а элемент питания взять литиевый на 3 В ? (хотя может и 1.5 В хватит ?)

Шери! В этом просто нет смысла, за время использования Никонов F/F2 и Никкорматов мной и моими знакомыми я не разу не слышал жалоб на нестабильность связанную с питанием. Если прийдётся делать TTL, напишите,
я сброшу инструкцию по ремонту призмы, там есть схемма электроники.

Спасибо за обещание в возможности техподдержки !
Лично я склоняюсь к FT2. Вроде как последний из non-AI Никкорматов, элемент питания уже современный. На него можно без заморочек ставить non-AI объективы и AI(s) с ушами. А для безухих у меня FM2n есть.
Ну а если потянет на FT/ FTn - буду писАть !

В интернете тонны инфы по этой тематике, и куча бизнес предложений продать вам такой диод, или даже находил детальное руководство типа "сделай сам".
У меня аналогичная ситуация была со старым госеном лунасикс, почитал я эти советы, посмотрел в справочнике на вольтамперную характеристику рекомендуемых диодов на рабочих токах - она оказалась там очень не линейной и 0.2В относится к другому диапазону очень бОльших токов, которые лунасикс не потребляет, и перенастроил я его на современные сильвероксид батарейки. Хотя вариант со стабилитроном рассматривал - его там включить не просто, чтобы стабилизатор при выключеном приборе батарейку не садил, пришлось бы дополнительный выключатель ставить в лунасикс... В общем, я думаю любой никкормат можно перекалибровать на 1.4В от сильвероксидной батарейки и будет работать не хуже, чем раньше. Схему электроники было бы интересно взглянуть, если бы ее куда залить в онлайн доступ...

_________________
Я перестал ругаться матом, папирос я не курю,
Я купил фотоаппарат и с ним по городу хожу.

насколько я помню курс электроники мостовые измерительные схемы с индикацией больше\меньше (не замерные с шкалой в индикаторе как например на Пентаксе КХ) абсолютно некритичны к напряжению питания, если у них стрелочный индикатор и при отключенном питании он находится на нуле (между плюсом и минусом). В них индикатор показывает степень совпадения двух цепей - замерной с фоторезистором и эталонной, состоящей из резисторного переключателя выдержек и резисторного датчика положения диафрагмы (кроме ранних М42 тушек с замером на рабочей диафрагме) и в состоянии баланса ток через индикатор не протекает.

Проверяется это мое предположение очень просто - камера устанавливается на штатив чтобы освободить руки, включается замер с питанием 1 вольт, устанавливается баланс индикатора на 0, затем меняется питание на 1.5 вольта и еще раз проверяется.

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Идея, конечно, интересная. Осталось только прикупить Никкор FTn.
На 1 вольт элементов питания не помню, хотя может 1.2 вольта хватит для показательности изменения показаний (NiCd/NiMH аккумуляторы) ?

А вот про ток стабилитрона я как-то забыл...

Ничего страшного, но идея у вас правильная была. Если сравнивать характеристики батареек, то у меркуриевых (которых уже нет) напряжение практически не менялось пока она не сдыхала совсем. Наиболее близкие характеристики (хотя и заметно уступая) из современных батареек вроде как на оксиде серебра, это из моих поисков. Может чего пропустил. Кстати в спотматике или мостовая схема или его сервис центр когда-то давно поправил под новые батарейки - меряет точно с 1.45В вместо родной 1.3В. А вот у экспонометра лунасикс совсем не мостовая схема.

_________________
Я перестал ругаться матом, папирос я не курю,
Я купил фотоаппарат и с ним по городу хожу.

хватит и 1,2, ьез разницы.
Важно у владельцев оной камеры узнать в каком положении стрелка экспонометра в выключенном состоянии - чем ближе к 0, тем менее влияет напряжение питания.

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

мостовая схема это одно из двух условий - второе условие чтобы стрелка в выключенном состоянии на 0 или рядом показывала.

Кстати у Спотматика чаще не схему дорабатывают, а меняют полярность батарейки, в родном варианте у них минус на корпусе, плюс на маленьком электроде, что неудобно.

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей

Не знаю как там в Никкоре FTn, знаю что в FT2 в состоянии "выключено" стрелка в крайнем положении (на " - ").

Я с-но что хотел сказать, на определенном этапе были чудные батарейки со стабильными параметрами, и на них закладывались, то есть мостовая схема вовсе не обязана быть... кто ж знал, что энвиронменталисты перевернут мир и запретят эти батарейки вместе с пленочной фотографией.

_________________
Я перестал ругаться матом, папирос я не курю,
Я купил фотоаппарат и с ним по городу хожу.

Вот только незадачка получается в "борьбе со ртутью" - люминесцентные лампы, ею начинённые, объявлены энергосберегающими и предлагается чуть ли не молиться на них . Парадокс мышления, однако...

если посередине минуса не доходя до нижнего упора то погрешность составит вероятно "отклонение питания" * "цену деления минус-отметки" (обычно ступень).
Если упирается в нижний ограничитель, то скорее всего больше, но насколько непонятно.

_________________
Смена-Символ, Sony NEX C3 + 18-55kit
C ув. Сергей