Дальномер

Позакрывал диоды пальцем, следя за стрелочкой в видоискателе. На экспозицию влияло лишь закрытие нижнего диода. Переключатель удвоения как удваивал при открытом диоде, так и при закрытом удваивает. Мне кажется, этот переключатель просто отключает дополнительное сопротивление, стоящее в цепи фоторезистора.

_________________
Любая покупка - это переплата.

Любителям длинных выдержек совет: не испытывайте камеру на прочность. При длинной выдержке через соленоид, удерживающий лепестки затвора открытыми, протекает максимальный ток. Если такой режим работы длится дольше нескольких секунд, соленоид начинает перегреваться и портиться. Поэтому на новых моделях ввели ограничение на длину выдержек.

Источник:
http://photo.net/minox-camera-forum/003HCI?start=10

_________________
Любая покупка - это переплата.

Расскажу небольшую историю с картинками, как я чинил свой аппарат

Купил я 35GT в состоянии нового у человека, который занимается реквизитом. По его словам, фотик "снимался" всего один раз, причём режиссёр оказался очень требовательным к реквизиту, и сэкономить не удалось, пришлось искать аппарат в идеале. Батареек у него не было, а купленная специально в Ашане 4LR44 оказалась слишком длинной. При внешнем осмотре косяков я не обнаружил. Продавец даже предложил забрать камеру на "испытательный срок" и перевести деньги потом, но я был уверен, что с нулёвым аппаратом проблем быть не должно и расплатился сразу.

Но не тут-то было. Я горел от нетерпения, и, вернувшись в машину, расковырял купленную батарейку, которая оказалась 4мя LR44 в общем корпусе. используя их и изоляцию, я оживил аппарат. И через 10 минут тестирования я обнаружил, что диафрагма не полностью открывается, где-то до 3.5, а само кольцо диафрагмы люфтит где-то на 1 деление, то есть вместо 5.6 можно поставить 8 случайно, а на шкале будет 5.6, сама диафрагма при повороте кольца реагирует не сразу, открываясь с некоторым запозданием. А ещё, когда меняешь диафрагму, может немного крутиться кольцо фокуса и наоборот. После долгих колебаний я всё же не решился вернуть фотик продавцу и поехал домой.

Вечером, в сумерках, я снял первую плёнку, и выяснилось, что длинные выдержки, которые отрабатывает фотик, короче раз в 10, чем надо. Это, конечно, меня расстроило, но фотоаппарат всё равно не переставал мне нравиться. Я решил, что раз на дворе лето, надо поснимать днём (выдержки до 1/8, на звук, выбирались адекватно внешнему освещению), а потом уже заняться настройкой экспонометра.

Что ж, сказано - сделано, и через пару дней фотик увидел новую плёнку. Ещё день спустя плёнка была отснята, и, предвкушая великолепные снимки, которые, по словам обладателей этих камер, получаются даже лучше, чем у топовых зеркалок, я принялся за проявку. И что вы думаете -снова сюрприз - оказалось, что на выдержках короче 1/60 затвор вообще не открывается. Из 36 кадров только 10 не были пустыми. И опять я долго думал - возвращать камеру или нет, но так и не смог с ней расстаться.

Попытки "разработать" затвор не увенчались успехом, покупка новых батареек Energizer не улучшила ситуацию. Тогда я приступил к изучению матчасти в этих ваших интернетах.

Сначала я грешил на механизм закрывания затвора, принцип работы которого подробно описан здесь:
http://photo.net/minox-camera-forum/003HWa
+ схема http://static.photo.net/attachments/bboard/00D/00DA1b-25085584.GIF
+ фото как регулировать работу затвора https://www.flickr.com/groups/64918224@N00/discuss/72157612937954151/
Однако отсутствие контактов в затворе не влияет на корректность отрабатываемой выдержки, оно вызывает более глобальные проблемы, такие как неоткрывающийся или незакрывающийся затвор (которые также могут быть вызваны и севшими батарейками - когда тока недостаточно, чтобы соленоид дал достаточное усилие для работы механизма). В моей камере проблем с контактами не было - внутри ни пылинки (кстати корпус камеры хорошо электризуется и всасывает пыль - поэтому не рекомендуется носить её в кармане без чехла)

Что ж, я понаблюдал работу затвора вживую, вчитываясь в то, что пишут нам наши братья по несчастью за границей. Но, как я уже сказал, это не то, что мне было нужно. И тут я понял, в чём проблема. Так же, как и диафрагма, лепестки затвора, скорее всего, открывались с некоторым запозданием. В результате на коротких выдержках затвор просто не успевал полностью открыться, когда уже срабатывал механизм закрытия. И я приступил к разборке аппарата спереди. Опишу здесь эту процедуру.


1.1 Выкручиваем фокус на 0.9, так можно получить доступ ко всем 3-м винтам на фокусировочном кольце.



1.2 Выкручиваем их, но не полностью. Аккуратно снимаем кольцо. Выпадет прозрачный кусочек пластика - не потеряйте!



1.3 Делаем отметки. начинаем выкручивать линзу, запоминая число оборотов - резьба многозаходная.


2. По периметру имеются 2 винта со шлицом и 1 с золотистым покрытием (ограничитель вращения фокусировочного кольца). Откручиваем их и снимаем кольцо с 2 нейтральными фильтрами.

3. Видим кольцо диафрагм. Снимаем его.




4. Этот толкатель отвечает за открытие-закрытие диафрагмы. У меня он ходил очень туго до чистки. Кольцо диафрагм служит кулачком (см. фото к п.3), причём та стенка канавки, что давит на толкатель при открытии диафрагмы подпружинена, поэтому в моём случае диафрагма открывалась с запаздыванием.




5. По периметру имеем 3 винта с лысками, их можно ослабить небольшим разводным ключом и отвинтить пальцами. Это даст нам доступ к самой диафрагме



и к затвору




6. Снимаем лепестки и кольца. Обращаем внимание на их расположение и порядок (в вашем затворе может быть другое количество лепестков и колец, как тут http://www.rangefinderforum.com/forums/showpost.php?p=1615677&postcount=6)




7. Остаётся всё промыть жидкостью для зажигалок (осторожнее с растворителями - многие детали пластиковые) и собрать обратно. Собирается легко, так как лепестков в затворе и диафрагме всего по 2.

У меня не было жидкости для зажигалок, так что я протёр все спиртовой салфеткой и собрал обратно без смазки. Проблемы с диафрагмой пропали. А вот затвор всё-таки не полностью открывается при выдержках короче 1/125. На 1/250 затвор открывается настолько, что можно снимать с диафрагмой F5.6, 1/500 хватает для F11. Но виной тому отсутствие должной промывки. К следующему разу, когда буду разбирать камеру и настраивать экспонометр, я обзаведусь безопасным расворителем.

Спасибо за внимание!

_________________
Любая покупка - это переплата.

Я бы еще раз проверил питание. Почему?

В своё время поставил в ML родной литиевый элемент V28PXL, но со временем истек срок или села в процессе съемки. Причем контроль периодически показывал норму. Так же как Вы, вскрыл батарейку и, используя детали, приспособил две CR-1-3N, собственно из них она и состоит. В результате пол пленки не экспонировано, хотя контроль показывал норму. Нмв, при больших токах в момент работы, идет падение напряжения и эдс недостаточно для срабатывания затвора. Т.е. если заменять родную батарейку, то надо исключить любые потери в контактах. Пишу потому, что камера проверена в работе, чтобы сомневаться в её дефектах.

Спасибо за полезный материал.
Успехов!

svk,
Странно. На западных форумах я вычитал, что в режиме проверки батарей камера показывает напряжение под нагрузкой. Похоже, что они ошибаются.

***

После второй разборки провёл настройку экспонометра. Напомню, что последний, хоть и работал адекватно при дневном свете, в помещении и ночью укорачивал выдержки раз в 10. Настройка оказалась несложной, картинок прилагать не буду.

Вам понадобятся:
-Ненужная проявленная негативная пленка, желательно с кадрами на ней. Желательно даже не одна.
-Дырокол
-Отвертки шлицевые, одна 1.2 мм, одна 3 мм (по памяти пишу, может быть неточно)
-Маркер перманентный
-Внешний экспонометр
-Секундомер

Действия:
1, 2 - см. мой предыдущий пост
В кольце с нейтральными фильтрами есть 2 зажима, в которых установлены нейтральные фильтры. Фильтр на 9 часов (если смотреть спереди) отвечает за "тёмные" условия съёмки.
3. Извлекаем этот фильтр и заменяем нашим фильтром, сделанным при помощи дырокола из проявленного негатива.
4. Ставим кольцо с фильтрами на место и закручиваем 1 винт.
5. Далее берём экспонометр и секундомер. Мерим освещённость на каком-нибудь монотонном объекте (обои, потолок), ставим диафрагму и ИСО, чтобы выдержка была пару секунд. Замеряем выдержку, которую выдаёт фотоаппарат при помощи секундомера по характерным щелчкам затвора при открытии и закрытии. Делаем тесты на разных освещённостях. Делаем вывод - правильно ли подобран фильтр или нет. Если нет - вырезаем новый и повторяем всё с пункта 3.

Для выкалывания фильтров лучше всего подойдут негативы, на которых есть большие области равномерной плотности (небо, асфальт) или засвеченные участки недопроявленных плёнок. Диаметр оригинальных фильтров примерно 5-6 мм, если ваш дырокол делает кружочки на пару милиметров больше - не беда, они тоже подойдут.

Надеюсь, пригодится

_________________
Любая покупка - это переплата.

MINOX ML
Оказалось, что не все так просто и дело в неисправности камеры.
Поставил новую батарейку и начал проверять вхолостую. Затвор срабатывает, но не каждый раз. Причем менял батарейки.
Какая особенность. При первом взводе (взвод двойной) индикатор показывает нормальный контроль питания, так и экспозицию. Но при втором взводе, индикации нет и затвор не срабатывает.
Перерыл интернет и нашел подобную неисправность, которая полностью соответствует моей камере:
1. При выборе режима автомат "Р" камера работает нормально. Показывает контроль питания и выбранный режим "Р"
2. При любом ручном выборе диафрагмы нет индикации и затвор не срабатывает и нет контроля питания. Причем при первом взводе (взвод двойной) индикация контроля питания и экспозиции работает.
3. Если априори установлен режим "Р", то после взвода можно перевести затвор в ручной и работает нормально, индикатор показывает экспозицию, но только для этого кадра.

Перечитал информацию в интернете, такая неисправность имеет место, но причина не установлена.

Поэтому вопрос, сталкивались с такой неисправностью, помогает ли те действия, о которых уже писали про неисправность затвора?

У меня похоже.
Только, по-моему, в режиме приоритета диафрагмы он вообще не работает. Но, может, и так, как Вы пишете. Сейчас проверить не могу - он у меня не дома лежит, но доберусь - посмотрю внимательнее.
Залезать в него не пытался - времени, особо, нет, а второпях: починю или нет - не знаю, а внешний вид, точно, попорчу.
Но починить хочется - ML реально нравится.

Тогда ждите, буду разбираться

Похоже, у моего ML появились шансы
Буду болеть за скорейшее выздоровление Вашего!

Повторюсь


С утра появилось настроение посмотреть в чем дело
Для этого снял все щитки со стороны кадрового окна. Понять взаимодействие всех деталей и их назначение при такой разборке довольно сложно, но разбирать полностью, ой как не хотелось. Поэтому сравнил лишь положение деталей при взводе затвора в режимах "Р" и приоритета диафрагмы (ручном режиме).

1. Такое положение при невзведенном затворе
Белая стрелка рычаг взвода затвора, желтая отгиб кольца-кулисы (называю условно, так как полностью деталь не могу рассмотреть)



2. При первом полувзводе рычаг поворачивает кулису, которая фиксируется в таком положении. При этом на камере работает контроль питания, а при нажатии кнопки спуска индикатор показывает режим "Р" или выдержку в режиме в ручном режиме.



3. При втором полувзводе в ручном режиме, кулиса не фиксируется и возвращается в исходное положение (фото). При установленном режиме "Р" кулиса остается во взведенном положении (фото п.4), нормальная работа камеры. Такая же картина (фото п.4) если при взведенном затворе в режиме "Р", кольцо диафрагм перевести в ручной режим.



4. Для восстановления работы ослабляем винты (1) и передвигаем узел рычага (белая стрелка) за головку одного из винтов (1) по направлению красной стрелки буквально на десятые доли миллиметра. Проверяем работу камеры. Винты фиксируем.
Работа камеры восстановлена.



Учитывая изложенное, снимать щитки необязательно. Ослабляем винты и подбираем положение узла, контролируя работой камеры.

Подобный способ восстановления работоспособности затвора описан для Minox 35GT. Вообще, почему-то с завода многие винты на моём новёхоньком Миноксе были затянуты слабовато. Эти 2 винта, наверняка, тоже были недотянуты? Тогда понятно почему со временем настройка сбивается. Другой вопрос, по какой причине винты закручены так слабо? Камеру вроде не дураки собирали, так что и я при сборке не стал усердствовать.

_________________
Любая покупка - это переплата.

Да, видел этот материал, но там не указана неисправность и конструктивные отличия налицо, из-за отсутствия авторежима.
Поэтому пошел на "хитрость" , так как у меня неисправность была только в ручном режиме и можно было сравнить положение механики с авторежимом.
Винты действительно открутились без усилий, может действительно произошло некоторое смещение. А может виновата выработка фиксирующих деталей или пружин. Неспроста этот блок сделали подвижным и обеспечили открытый доступ.

Ура!! Заработало!
Выражаю искреннюю признательность Сергею svk за замечательный рецепт возрождения режима приоритета диафрагмы в ML!
Наконец дошли руки выполнить это микронное движение, и - о, чудо! - все заработало.
Я, на самом деле, очень рад. Спасибо!
Теперь руки чешутся проверить это в деле. Пошел заряжать пленку

Вот и хорошо, ждем фото в теме или галерее

Это не есть правда , открытым затвор удерживает "собачка", которая отщёлкивается при подаче импульса на нижний электромагнит.

А что за ерунда? Одеваю пыху, не работает,одеваю синхронизатор,не работает. Одеваю пыху с повышенным вольтажем,уномат20б,пыхает,одеваю синхронизатор работает,одеваю пыху с нормальным вольтажем работает. Но через некоторое время надо снова надевать уномат, а то не работает ни пыха ни синхронизатор .
На последней пленке 2 пустых кадра,в середине,как раз между сериями. Пленка снималась пару месяцев. За ранее затвор не взводился, только перед кадром. Батарея показывается чекером более 1/125.

Износ контактов. Нужна чистка.

А почему тогда с уноматом работает все?и после него. А через 5-7 пыхов снова не работает,пока уноматом не пыхнеш?

Это мое предположение. Не износ конечно, но загрязнение. Для вспышки с высоким напряжением на контактах, сопротивление на контактах достаточно низкое. Видимо происходит некий процесс, типа "очистки" напряжением.
Вспомнил одну электробритву, когда служил в Будапеште. Хватало бриться раза два-три, потом разбирал и чистил контакты. Продал венгру, предварительно хорошо очистив